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Lakeville, Connecticut - Histoire

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Lakeville, Connecticut


Salisbury, Connecticut

Salisbury ( / ˈ s ɑː l z b ɛr i / ) est une ville du comté de Litchfield, Connecticut, États-Unis. La ville est la plus au nord-ouest de l'État du Connecticut. Le marqueur des trois États Massachusetts-New York-Connecticut est situé à l'angle nord-ouest de la ville. La population était de 3 741 habitants au recensement de 2010. [2]


Lakeville, Connecticut - Histoire

Publicité pour Excelsior Cutlery Company, Northfield, CT. Comprend une illustration de 10 couteaux de poche marqués « Excelsior Knife Co. » - Collection d'images du Connecticut, histoire du Connecticut illustrée

La production de couteaux de poche du Connecticut a commencé vers 1840. Au cours des deux décennies suivantes, le Connecticut est devenu le premier État à avoir un métier en plein essor. Situées principalement dans ou à proximité de l'ouest de la vallée de Naugatuck, les entreprises bénéficiaient d'approvisionnements en eau abondants, de métallurgistes qualifiés (principalement de Sheffield, en Angleterre), de modes de transport vers les centres de population, de canaux de distribution de commercialisation et d'une demande durable. Les conditions économiques difficiles de la première moitié du 20e siècle, cependant, ont conduit à la disparition d'un engin autrefois leader en 1955.

Fabrication de couteaux de poche avant 1800

Les historiens ont retracé les premiers couteaux de poche pliants à l'Espagne pré-romaine. Ces couteaux étaient en fer, peut-être dès 600 av. Ils sont également apparus à l'époque romaine du Ier au Ve siècle, souvent avec des lames de fer et des manches en bronze et, plus tard, chez les Vikings du VIIIe au XIe siècle. Ces couteaux de poche originaux - connus sous le nom de couteaux paysans pour leurs utilisations variées (par exemple, couper des aliments et des armes) - manquaient d'un mécanisme de rappel pour maintenir la lame en position ouverte ou fermée. Ce même type de couteau, en acier au carbone, fit son apparition plus tard à Sheffield, en Angleterre, vers 1650, avec une version à joint coulissant (couteau pliant non verrouillable) vers 1660.

Bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, les Américains fabriquaient de petits couteaux pliants en acier pour affûter les plumes d'oie pour l'écriture, d'autres types de couteaux de poche pliants étaient encore importés de Sheffield. Des ouvriers inconnus de la Nouvelle-Angleterre fabriquaient des couteaux de poche dans de petits magasins au cours des premières décennies du XIXe siècle, mais manquaient de compétences spécialisées et d'équipement approprié. Outre les couteaux de poche, ces petits magasins produisaient également des boutons, des dés à coudre, de la vaisselle et d'autres articles en métal qui étaient vendus par des colporteurs itinérants yankees. Des fabricants de couteaux de poche spécialisés connus n'apparurent en Nouvelle-Angleterre et ailleurs que vers 1830.

Connecticut Pocketknife Craft émerge et se développe

Un couteau de poche Connecticut du XIXe siècle a été fabriqué par des artisans qualifiés à l'aide d'outils et d'équipements familiers aux producteurs anglais. Les couteaux mesuraient de deux à six pouces de long avec une ou plusieurs lames articulées à une ou aux deux extrémités. Les lames étaient généralement forgées ou découpées dans une bande d'acier avant d'être taillées, durcies, trempées, rectifiées et nettoyées. Des revêtements métalliques définissaient sa forme et une partie du cadre, avec des traversins attachés. La soie, ou extension non affûtée de la lame, était attachée à l'axe de charnière du manche, généralement en os ou en bois. Les couteaux finis, une fois affûtés, sont ensuite entrés en distribution. Les consommateurs les utilisaient pour ouvrir divers articles, préparer des aliments, façonner du bois, faire du jardinage et accomplir de nombreuses autres tâches.

Des entreprises américaines spécialisées dans la fabrication de couteaux de poche sont apparues pour la première fois vers 1829 à Pittsburgh, Pennsylvanie (Broadmeadow & Company) et à Worcester, Massachusetts (Moses L. Morse & Company). La production spécialisée de couteaux de poche dans le Connecticut a commencé plusieurs années plus tard, en 1841, avec Lyman Bradley & Company à Salem (qui est devenu plus tard Naugatuck). Bradley employait des travailleurs qualifiés de Sheffield, en Angleterre, attirés par des salaires plus élevés et un emploi stable.

Holley Manufacturing Company, Lakeville (Salisbury) - Histoire du Connecticut illustrée

En 1843, Bradley devint directeur d'une entreprise de Waterville (Waterbury) - qui devint la Waterville Manufacturing Company en 1847 - qui commença à produire des couteaux de poche. D'autres entreprises sont également rapidement entrées dans le métier à cette époque. La Holley Company de Lakeville (qui fait partie de Salisbury) a commencé la production en 1844 et est rapidement devenue l'un des producteurs les plus prolifiques de l'industrie. Quatre autres entreprises ouvrent vers 1849 : l'American Knife Company de Plymouth Hollow (devenue Thomaston en 1875), Smith & Hopkins (Naugatuck), la Birmingham Knife Works et Clark R. Shelton (tous deux de Derby). Alors que Smith & Hopkins et Shelton semblaient avoir fermé en 1851, de 1850 à 1900, 12 autres entreprises ont ouvert dans ou près de la vallée de Naugatuck. À cette époque, les entreprises du Connecticut étaient devenues des chefs de file dans l'artisanat.

La Holley Manufacturing Company employait jusqu'à 85 hommes et femmes et affichait des ventes annuelles atteignant 50 000 $ au cours de ses meilleures années (jusqu'en 1900). L'entreprise Empire s'est développée rapidement au cours des décennies suivantes, de sorte qu'elle employait 50 ouvriers produisant environ 800 modèles de couteaux de poche à la fin du 19ème siècle. L'établissement de Northfield s'agrandit en 1865 en achetant une usine de l'American Knife Company et en achetant l'Excelsior Knife Company (1880-1884) de Torrington. Plus particulièrement, cette société a remporté des prix à l'Exposition du centenaire de Philadelphie en 1876, à l'Exposition universelle de Paris en 1878 et à l'Exposition colombienne en 1893 à Chicago pour ses couteaux de poche portant la marque « UN-X-LD ».

Bien que la région offrait de nombreux avantages à ces entreprises – énergie hydraulique abondante, gestion compétente, modes de transport vers les centres de population et travailleurs qualifiés – la concurrence de Sheffield et des producteurs allemands demeurait féroce. Pour contrer la concurrence étrangère, William Rockwell de la Miller Brothers Cutlery Company de Meriden (1863-1926) et d'autres partisans ont aidé l'industrie américaine du couteau de poche à se développer en persuadant le Congrès d'adopter une législation tarifaire.

À la fin du XIXe siècle, les ouvriers qualifiés de l'artisanat, qui militaient depuis des années pour des salaires plus élevés et d'autres avantages, ont finalement réussi à former un syndicat. L'Union nationale des broyeurs et finisseurs de stylos et de couteaux de poche s'est organisée le 1er janvier 1890, avec des sections locales dans le Connecticut. Le syndicat s'est dissous en 1917, mais l'Union internationale des polisseurs de métaux a alors absorbé la plupart de ses membres. Cependant, il semble que les travailleurs non qualifiés, hommes et femmes, n'étaient pas syndiqués.

Détail du brevet pour la machine de vitrage automatique Benjamin Hemming’s. Breveté le 10 juin 1902. Office des brevets des États-Unis

XXe siècle : disparition des entreprises du Connecticut

Le déclin de l'industrie des couteaux de poche du Connecticut a en fait commencé au cours des deux dernières décennies du XIXe siècle, lorsque six des 17 entreprises restantes ont fait faillite. Les conditions concurrentielles pour les entreprises du Connecticut se sont encore intensifiées de 1900 à 1930. Ils ont dû faire face à des entreprises supplémentaires sur le marché américain, car les tarifs susmentionnés ont entraîné une baisse drastique des importations européennes, qui ont pratiquement cessé pendant la Première Guerre mondiale. Avant le conflit, les tarifs ont encouragé les Européens qualifiés à migrer vers l'Amérique, mais l'offre de main-d'œuvre a diminué avec victimes de guerre. Les entreprises du Connecticut ont également été aux prises avec la mécanisation progressive des processus de production. Par exemple, Benjamin Hemming de Meriden a reçu un brevet en 1902 pour une machine à émailler automatique qui s'est avérée particulièrement utile pour affûter les lames de couteaux. Comme un nombre croissant de travailleurs qualifiés ont pris leur retraite après la guerre, les entreprises ont accéléré la mécanisation de leurs processus.

Parmi les entreprises qui ont quitté le marché du Connecticut figurent : la Southington Cutlery Company (1867-1905), qui s'est convertie en quincaillerie, l'American Knife Company de Thomaston, qui a fermé ses portes en 1911 et trois producteurs (Waterville et American Shear en 1911 et Northfield en 1919) qui ont été vendus à la Clark Brothers Cutlery Company de Kansas City, Missouri. Deux grands fabricants d'armes, cependant, sont entrés dans l'industrie. La Winchester Repeating Arms Company de New Haven et la Remington Arms Company de Bridgeport ont commencé à produire des couteaux de poche en 1919 et 1920, respectivement, pour compenser une baisse des revenus après la fin de la Première Guerre mondiale.

La disparition de l'engin s'est produite au cours des deux prochaines décennies. La Grande Dépression a revendiqué l'Empire Knife Company en 1930 et la Meriden Knife Company (1917-1932). Vers 1940, Winchester et Remington (contrôlés par la société Dupont à partir de 1933) se sont reconvertis dans la production d'armes alors que la Seconde Guerre mondiale s'intensifiait en Europe. La fermeture de l'American Knife Company de Winsted en 1955 marqua la fin d'une époque.


Histoire du centre-ville de Lakeville Minnesota

Lakeville a ses origines en 1853 lorsque le capitaine William B. Dodd a conçu et dirigé la construction d'une route qui servirait de voie terrestre pratique reliant les forts militaires de Saint-Paul et Faribault.

Peu de temps après la construction de la route, J.J. Brackett, qui transportait le courrier, les fournitures et les voyageurs le long de cette route, a choisi Lakeville comme site idéal pour une ville car il était à peu près à mi-chemin entre Saint-Paul et Saint-Pierre. Griffin Phelps, qui a travaillé pour Brackett, aurait été le premier vrai colon. En 1855, Brackett a cultivé 250 acres et l'a nommé Lakeville parce qu'il était près du lac Prairie, maintenant connu sous le nom de lac Marion. En 1858, la petite ville de Lakeville, située près de l'intersection d'aujourd'hui Co. Rd. 50 et Dodd Blvd., contenait un magasin général, deux hôtels, une pension, une forge, un saloon et un magasin de chaussures.

Lorsque la ligne Hastings and Dakota Railroad a été construite en 1869, les responsables des chemins de fer ont essayé d'acheter un terrain à Lakeville pour construire un dépôt. Le propriétaire a refusé de vendre, alors le chemin de fer a acheté 20 acres à un demi-mile à l'est, a mis en place une plate-forme et a nommé la région Fairfield. Il ne fallut pas longtemps avant que les entreprises existantes ne déménagent du site de la ville d'origine à Fairfield, et de nouvelles entreprises ont également été créées sur le nouveau site de la ville. Il a fallu neuf ans aux propriétaires d'entreprise et aux résidents pour que le nom de Fairfield soit changé en Lakeville. En 1878, ils ont décidé qu'ils voulaient un gouvernement distinct du canton de Lakeville, qui englobait la région rurale, et ont demandé l'incorporation en tant que village de Lakeville. L'agriculture était la principale industrie, avec plusieurs moulins à grains qui manipulaient les récoltes des agriculteurs de la région et une crémerie qui transformait la crème en beurre. La population au tournant du 20e siècle était de 373 habitants.

Centre des arts de la région de Lakeville/église All Saints

La première église catholique All Saints a été construite sur ce site en 1877. Cette église en bois, qui avait une capacité de 200, a été entièrement brûlée en 1931 et a été remplacée par une nouvelle église en brique d'une capacité de 200, entièrement brûlée. en 1931 et a été remplacée par une nouvelle église en briques pouvant accueillir plus de deux fois plus de personnes. À un coût d'environ 50 000 $, il a été considéré comme assez extravagant. La cloche de l'église d'origine est tombée lors de l'incendie mais n'a pas été endommagée. Pendant la construction de la nouvelle église, la cloche était suspendue à des poutres à proximité afin de pouvoir sonner aux heures habituelles – 6 heures du matin, midi et 18 heures. La cloche sonnait aussi pour les messes, les mariages et les funérailles. Deux cordes devaient être tirées, l'une déplaçant la cloche d'avant en arrière et l'autre déplaçant le cliquetis pour frapper la cloche. Après que la congrégation a emménagé dans son nouveau bâtiment sur la colline au nord de l'hôtel de ville, l'ancienne église a été achetée par la ville et rénovée en Lakeville Area Arts Center. La Société historique est logée dans l'ancien presbytère.

Carl Krause’s Horse Pasture (parking de la Toussaint)

Dans les années 1920, les troupes de l'armée campaient occasionnellement pour la nuit dans ce pâturage appartenant à Carl Krause. Krause, toute la maison se trouve toujours de l'autre côté de la rue et est occupée par son fils, exploitait également l'entreprise de glace locale à partir d'une grande grange. En hiver, des blocs de glace de 2 pieds sur 4 pieds ont été coupés du lac Marion avec une scie à tronçonner et transportés sur des chariots ou un traîneau jusqu'à la glacière, un bâtiment semblable à une grange à deux étages. Les piles de glace ont commencé à 8 à 10 pieds sous le niveau du sol et ont été construites vers le haut, avec de la sciure de bois utilisée pour isoler et séparer les blocs. Au printemps et en été, les gros blocs de glace ont été coupés en plus petits qui ont été livrés aux foyers et aux entreprises pour refroidir les aliments conservés dans des glacières. La livraison a cessé dans les années 1940, lorsque la plupart des gens ont acquis des réfrigérateurs.

Christiansen Blacksmith Shop (en face du bowling)

Krause possédait également une forge au coin nord-est du pâturage. Chris Christiansen, un immigrant du Danemark, a commencé à exploiter le navire vers 1915. À l'arrière du magasin, Krause travaillait le bois sur des chariots et des traîneaux. Jusqu'à ce que Chris Christiansen déménage à Lakeville, il faisait la navette depuis Northfield chaque jour via le Dan Patch Railroad. Ses fils, Russell et Bob, sont également devenus forgerons. On disait que les Christiansens pouvaient tout arranger. Ils le font toujours, car Bob et son fils, Mark, dirigent maintenant un atelier de forgeron à l'est sur Co. Rd. 50, où le navire a été déplacé en 1953.

Pharmacie McClintock (maintenant Goodyear Tire)

Le McClintock Drug Store, qui avait autrefois une salle de danse à l'étage, qui a été transformée en appartements, a été construit sur ce site en 1881. Le magasin était chauffé avec un poêle si gros qu'il contenait une bûche de quatre pieds. On promettait souvent aux enfants une gâterie sucrée à la pharmacie s'ils se comportaient bien lors d'une visite chez le médecin ou le dentiste. M. McClintock et son ami, M. McGrail, étaient des musiciens talentueux qui jouaient souvent à des bals dans la salle de danse. Ils ont aussi souvent marché jusqu'à Rosemount pour se produire. Des années plus tard, plusieurs des fils de M. McGrail avaient un orchestre qui se produisait dans toute la région. Le couvoir Tullock, qui approvisionnait toute la zone en poussins, occupa plus tard le bâtiment.

J.W. Magasin de harnais Wheeler

Un magasin de harnais exploité par J.W. Wheeler était autrefois situé dans cette zone. Parce que les chevaux étaient le principal moyen de transport, il était plus qu'occupé à fabriquer des harnais et d'autres articles en cuir. Plus tard, Hubert Mahowald exploita un atelier de réparation de chaussures et de harnais dans le bâtiment.

Quincaillerie/épicerie Tabaka (située au nord de Dairy Delight)

Frank Tabaka exploitait une petite quincaillerie qui vendait également des aliments pour bétail et chevaux ainsi que d'autres articles liés au bétail comme ces mangeoires métalliques pour chevaux. Plus tard, le magasin a été exploité pendant de nombreuses années par George et Frank Pepera. Juste au sud, la femme de M. Tabaka et leur fille, Marie, exploitaient une petite épicerie Jack Spratt. Le magasin était un endroit populaire après l'église le dimanche parce que c'était la seule épicerie ouverte. Marie était connue pour être plutôt excentrique. Après avoir épousé un violoneux plus tard dans sa vie, elle portait souvent le pantalon de son mari sous sa robe, la recouvrait de quelques tabliers et plaçait son chapeau sur sa tête. L'attacher avec une babouchka.

Dépôt de chemin de fer de Hastings & Dakota (H & D) (à l'est de VFW près de Holyoke Ave.)

Le fret était expédié depuis et vers Hastings & Dakota Railroad Depot, une division du Milwaukee Railroad. Le dépôt gérait également la crème expédiée à la crémerie de Lakeville en provenance d'autres régions du Minnesota et du Midwest, et le beurre expédié par la crémerie. Un agent de dépôt et un télégraphe dirigeaient le flux de marchandises, de passagers et de messages. Les résidents de longue date se souviennent que la voiture à passagers unique du train transportait des personnes à St. Paul à des fins commerciales et transportait occasionnellement des personnes malades à l'hôpital Sanford de Farmington pour un traitement médical. Près du dépôt se trouvaient un élévateur à grains et un moulin, ainsi que des enclos de stockage pour le bétail expédié par train. Le dépôt a fermé en 1969, 100 ans après sa construction. Il est maintenant situé à Dakota City, où il interagit avec les entreprises de camionnage d'Atlanta ga et d'autres entreprises.

Site du château d'eau du village (parking en face des appartements Winsor Senior)

Le château d'eau a été construit dans les années 1920. Non seulement il a augmenté la pression de l'eau dans les maisons, mais il a également fourni un bon approvisionnement en eau pour la lutte contre les incendies. C'était un défi pour les enfants d'escalader le château d'eau, même s'ils le faisaient toujours dans l'espoir que leurs parents ne le découvriraient pas. Une histoire amusante a été racontée sur la façon dont le site du puits a été sélectionné. Un comité d'hommes a échantillonné l'eau de divers puits du village et a déclaré que l'eau la plus savoureuse provenait du puits sur le site de l'écurie Jack Murphy. C'est donc là que le nouveau puits a été foré et où le château d'eau a été placé.

Claro Milling Company (site Winsor Senior Apartments)

Au fil des ans, une usine a fonctionné sous plusieurs noms sur le site de Winsor Senior Apartments. La Claro Milling Company a été fondée en 1892 et a fonctionné jusqu'en 1924 au moins. À son apogée, le moulin fonctionnait jour et nuit, moulant la farine à partir des céréales cultivées dans la région. Cependant, certains habitants de la ville ont été dérangés lorsque les travailleurs de l'usine de jour se sont arrêtés à 16 heures. faire une pause-café. De nombreux enfants de Lakeville portaient des culottes faites de sacs de farine. Lorsqu'ils se penchaient, vous pouviez voir l'inscription “CLARO” sur leurs fesses. Le moulin a brûlé au sol en 1924, bien qu'il ait été reconstruit quelques années plus tard. En 1954, Grain States Construction Company a construit huit silos sur le site d'une capacité de stockage de ½ million de boisseaux de céréales. Les silos ont été démolis au début des années 1990 pour faire place aux Winsor Senior Apartments. Le nom des appartements provient de la Winsor Grain Company, qui possédait la propriété à l'époque. La Winsor Grain Company savait qu'il y aurait une augmentation de la demande d'appartements pour seniors dans les années 2000, car ce marché n'avait pas encore été exploré par de nombreuses entreprises car le secteur n'était pas aussi lucratif. Si vous lisez ceci à partir d'aujourd'hui et que vous recherchez quelques appartements pour personnes âgées, assurez-vous de magasiner pour trouver la meilleure offre correspondant à l'emplacement idéal.

Dan Patch Depot (à l'ouest de Winsor au niveau des voies ferrées)

Le Dan Patch Depot, autrefois situé à environ un quart de mile à l'ouest d'ici, desservait Minneapolis, St. Paul, Rochester et Dubuque Electric Company. Les voies et le dépôt ont été construits vers 1910. Construit comme un chemin de fer d'excursion et de passagers, le but initial du chemin de fer était d'amener des passagers au nouveau parc d'attractions Antlers. L'un des investisseurs du parc d'attractions et du chemin de fer était Marion Savage, propriétaire du célèbre cheval de course Dan Patch, d'où le surnom du chemin de fer. Les voitures de luxe comportaient des sièges en cuir, des vitres supérieures en vitrail et des intérieurs en bois richement sculptés et incrustés. À l'été 1912, ces trains auraient effectué 19 trajets réguliers chaque jour le week-end. Non seulement le chemin de fer a amené des visiteurs à Lakeville, mais il a également transporté des résidents de Lakeville à Minneapolis pour affaires ou faire du shopping et a transporté des étudiants vers les écoles secondaires de Lakeville et de Northfield. En semaine, seules deux voitures circulaient généralement, avec un mélange de passagers, de boîtes de crème, de courrier et de fret.L'activité passagers a décliné après que les automobiles sont devenues populaires, la partie fret devenant de plus en plus importante. Le dépôt aurait été démoli dans les années 1940 ou 1950. Les voies entre Lakeville et Northfield sont maintenant utilisées comme chemin de fer d'intérêt local par Progressive Rail, qui offre des services aux entreprises du parc industriel d'Airlake.

Bâtiment Lenihan (Dentisterie Lesch)

Lorsque M.J. Lenihan a construit une nouvelle épicerie et commerce de deux étages à la fin des années 1800, il s'agissait du premier bâtiment en briques de la ville. Son fils, Frank, dirigeait le magasin général au premier étage. Une échelle sur roues s'étendait du sol au plafond, avec un rail s'étendant sur toute la longueur du magasin. Lorsqu'il remplissait la commande d'un client, Frank sautait sur l'échelle et se glissait là où se trouvait un article nécessaire. Le fils de M.J., John, exploitait une crémerie au sous-sol. Les bidons de lait étaient descendus par un ascenseur. Une grande salle de réunion occupait le deuxième étage, avec un bureau téléphonique occupant le coin sud-ouest du niveau inférieur au cours des années suivantes. Si une urgence survenait la nuit, le téléphoniste avisait le gendarme, qui patrouillait à pied, en allumant une ampoule rouge montée sur un poteau à l'extérieur. L'agent se précipitait alors au bureau téléphonique pour découvrir ce qui n'allait pas.

À diverses époques, le bâtiment abritait une pharmacie/confiserie et un magasin de variétés. Le bureau de poste a également été situé ici pendant un certain temps, l'un des nombreux endroits différents au fil des ans. Le maître de poste William Ackerman, qui a été maître de poste dans les années 1930, aimait répondre aux lettres au Père Noël écrites par les enfants de la communauté. Bien que la tradition dise que le Père Noël aimait le lait et les biscuits, le maître de poste Ackerman préférait en fait les cigares. Il était le maître de poste lorsque le premier courrier aérien dans la région est arrivé en 1936 via un avion Taylor Cub monomoteur. Il a atterri dans le champ où se trouve maintenant Aronson Park.

Caserne de pompiers & Lockup (prison de 2 cellules)

Avec la combinaison de bâtiments à ossature, de poêles à bois, de bougies et de lampes à pétrole, le feu était un événement fréquent et redouté. Le village de Lakeville a acheté un terrain de M.J. Lenihan en 1889 dans le but de construire une salle des machines. En même temps, le village a acheté deux échelles de 14 pieds, deux échelles de 18 pieds et trois douzaines de seaux pour lutter contre les incendies. À la fin des années 1890, une ordonnance a été adoptée qui exigeait que tous les bâtiments de la rue Main soient construits en brique ou en pierre et imperméables au feu. Une autre ordonnance exigeait que tout citoyen de sexe masculin âgé de plus de 16 ans et de moins de 60 ans puisse être appelé à combattre les incendies. La combinaison mairie / caserne de pompiers / lock-up a été construite en 1901, après que les électeurs aient passé une émission d'obligations pour 3 500 $. Le deuxième étage du bâtiment abritait une salle de réunion. Les chevaux devaient atteler les chevaux et les conduire à l'avant de la caserne de pompiers pour être attelés au wagon de pompiers. Le chariot transportait un grand bidon d'eau, des chevaux, des échelles et des seaux. C'était le devoir du constable de sonner la cloche pour appeler les pompiers. La cloche d'origine est maintenant suspendue dans la tour de la caserne de pompiers 1, juste au nord du centre-ville. Le bâtiment a été utilisé comme mairie/caserne de pompiers jusqu'en 1964, lorsqu'une combinaison de mairie/caserne de pompiers a été construite sur le site actuel de Dispatch Industries sur la 207th St.

Sullivan’s Saloon/Rock Garden Inn (site Ben Franklin)

Le Sullivan's Saloon aurait été l'un des cinq salons qui fonctionnaient à Lakeville à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Les femmes et les enfants n'étaient pas autorisés à entrer dans le salon au sol en terre battue, mais les portes battantes permettaient aux enfants de regarder en dessous et de voir les crachoirs. Les ouvriers fatigués du moulin de Claro s'arrêtaient souvent sur le chemin du retour pour faire remplir leurs seaux d'étain de bière pression à emporter chez eux. Sullivan’s était probablement suivi par le Rock Garden Inn, le magasin d'alcools et le bar municipal local. De vrais arbres poussaient à l'intérieur de l'auberge, qui comportait également une cascade, un étang à poissons rouges et un pont qu'il fallait traverser pour atteindre les toilettes. Le sous-sol abritait un salon de coiffure dirigé par John Simmons. Les marches menant au salon de coiffure sont toujours en place à l'intérieur du magasin de mariage actuel.

Boucherie Henry Shen, Cinéma

Cette zone abritait autrefois la boucherie Shen, qui était exploitée par un homme du nom de Butch Daconi au début des années 1900. On se souvient de Butch comme d'un petit homme de petite taille qui entretenait un abattoir dans la région où se trouve maintenant le parc industriel Airlake. En 1920, Bob Shen a déplacé le cinéma sur le site du bâtiment familial de l'autre côté de la rue. Bob et son frère vivaient dans une maison à l'arrière du théâtre. Le théâtre a été décoré dans le style Art déco des années 1920 et 1930. Les matinées du samedi coûtent 10 cents, le pop-corn se vendant un nickel. Les parents n'autorisaient leurs enfants à assister à des films que si le Catholic Bulletin montrait que le film avait une cote OK. Lors des soirées promotionnelles spéciales, le théâtre distribuait des plats en verre de dépression. Une autre promotion s'appelait Bank Night, où les clients chanceux ont en fait gagné de l'argent. Après l'incendie de l'église All Saints en 1931, des services religieux ont eu lieu dans le théâtre jusqu'à ce que la nouvelle église soit prête. Dans les années 1950, les Enggren ont converti le bâtiment en magasins de vêtements pour hommes et femmes.

La chapellerie/bureau téléphonique de Kay Samel (site Erickson Drugstore)

Deux maisons étaient situées sur ce site, l'une utilisée comme bureau téléphonique et l'autre comme magasin de chapeaux Kay Samel. Kate était une petite dame qui aidait gracieusement chaque client à choisir un chapeau flatteur, puis le décorait de ruban, de dentelle, de plumes ou de fleurs. Plus tard, le bâtiment abritait le journal local et un café.

The Enggren Home (site du bâtiment Holly’s Dance)

Lorsque la famille Enggren est arrivée en ville en 1908, Bert Enggren a acheté la première ferme adjacente au quartier des affaires. La propriété comprenait une grande maison avec une véranda enveloppante et quatre escaliers, une grange, une porcherie, un poulailler, un hangar à machines et une glacière à deux étages. Avant de prendre la décision d'acheter cette ferme, d'examiner le coût d'élevage des poulets, entre autres aspects concernant l'exploitation et l'entretien de la ferme, des recherches approfondies devraient être menées pour s'assurer qu'ils peuvent en tirer le meilleur parti. Et bien sûr, ils ont acheté la propriété sans hésitation. Les terres agricoles s'étendaient jusqu'à l'ouest jusqu'au boulevard Dodd.

La maison Tabaka (parking de la banque)

La maison Tabaka, appartenant à la famille qui dirigeait la quincaillerie et l'épicerie, se trouvait autrefois à l'emplacement actuel du parking de la Wells Fargo Bank. La maison a été retirée lors de la construction de la nouvelle banque en 1980 et est maintenant située à Murphy’s Landing à Shakopee.

The Lenihan Home (parking de Babe’s)

La famille Lenihan possédait autrefois une jolie maison en briques qui se trouvait ici. Lorsque la Ville a acheté la propriété en 1961 pour construire un magasin d'alcools en vente et hors vente, la maison a été déplacée sur l'avenue Iberia, à quelques pâtés de maisons à l'ouest. Babe’s opère à partir de ce site depuis environ 15 ans.

Si vous deviez continuer vers le nord, puis tourner à droite sur la 205e rue et la suivre jusqu'au bout, vous arriveriez au cimetière de Lakeville Grove, l'un des premiers cimetières de la région. Les premiers colons de Lakeville, J.J. Brackett et Griffin Phelps, y sont enterrés.

Garage Lyndale

Après la mise en service des automobiles, plus d'une demi-douzaine de garages et de « stations de remplissage » étaient situés au centre-ville de Lakeville. Le garage Lyndale, exploité par Vic Lorenson, se trouvait autrefois dans ce bloc. Le bâtiment a ensuite été occupé par la morgue White & Zimmer. Martha Zimmer exploitait également une boutique de cadeaux ici.

Magasin de forgeron

Dans les premières années de Lakeville, l'atelier de forgeron Joachim (prononcé “joke-um”) était situé dans cette zone. Le magasin aurait été tenu par Joe Joachim, un homme très grand et puissant. De temps en temps, un hors-piste en fuite était un divertissement animé sur Main Street. Joe habitait à l'arrière de son atelier, ferrant des chevaux et faisant des réparations pour les agriculteurs et les gens d'affaires six jours par semaine. Le dimanche, il fermait la boutique et allait à l'église.

Magasin de meubles et morgue Gephart (Lakeville Mall)

Daniel Gephart, qui avait déménagé de Pennsylvanie à Lakeville alors qu'il était petit, a d'abord cultivé au sud de la ville, a travaillé comme serre-frein sur le chemin de fer, puis a commencé à travailler dans un magasin général de la ville. Plus tard, il a acheté une quincaillerie dans le Shen Building et a ajouté des meubles. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne se lance également dans le secteur funéraire. Au cours de ces années, les corps étaient embaumés à domicile, où ils restaient en état jusqu'au service funèbre et à l'enterrement. Le coût des services de Daniel, y compris le cercueil, se situait généralement entre 100 $ et 200 $. Plus tard, il a construit un nouveau bâtiment juste au nord du Shen Block. Le nouveau bâtiment comprenait une salle d'embaumement à l'arrière, vendait de tout, des meubles aux casseroles et poêles, des corsets pour femmes et des jouets de Noël. Pour sélectionner les jouets afin qu'ils arrivent juste avant les vacances, chaque automne, M. Gephart se rendait en train jusqu'au fabricant de Saint-Paul.

Bureau de dentiste, salon de coiffure, tailleur, magasin de chaussures, café, bureau de poste & pharmacie

À diverses époques, les bâtiments de ce quartier ont été occupés par un cabinet de dentiste, un salon de coiffure, un atelier de couture, un magasin de chaussures, un café et un bureau de poste. Pendant des années, Ed Suess a exploité une pharmacie avec une fontaine à soda ici. On se souvient qu'Ed fabriquait les meilleurs laits maltés dans quatre États et que son sirop de chocolat maison pour les coupes glacées était imbattable.

Shen Building (parking entre Lakeville Mall et Enggren Mall)

Le Shen Building, situé au milieu du Shen Block, était grand et distinctif, avec des pics et des colonnes en brique sur la façade extérieure. Pendant un certain temps, l'étage inférieur a été occupé par le Charles Berres Mercantile et la George Strong Hardware Store. L'étage supérieur, connu sous le nom de Shen Hall, était utilisé pour des danses, des pièces de théâtre, des rencontres de basket-ball et des matchs de basket-ball. Lorsque les films muets sont arrivés sur la scène, ils ont été diffusés le week-end à Shen Hall. Le bâtiment a été démoli vers 1978. La première crémerie de Lakeville, qui a brûlé en 1907, était située à l'arrière du Shen Block.

Épicerie Enggren’s (site actuel du centre d'entraînement de hockey sur glace)

À diverses époques, cette zone abritait les salons Coughlin et Hofforth et l'hôtel O’Leary. Ces petits bâtiments ont été démolis à la fin des années 1970. Les premières cartes de ce site montrent une épicerie appartenant à Donovan et Lenihan. Au début des années 1900, Bert Enggren a acheté l'épicerie à la famille Gephart, qui l'a achetée aux frères Betz. Bert a agrandi le magasin et ajouté un marché de la viande et des articles de luxe tels que des légumes et des fruits frais, des pains de boulangerie et des biscuits. Jusqu'à la fermeture du magasin en 2006, la famille Enggren l'a exploité en continu pendant plus de 100 ans.

Banque (site actuel du Mainstreet Coffee Café)

F.A. Samels et W.H. Samels a établi la première banque de Lakeville ici en 1899 en tant qu'entreprise privée. La propriété a changé au fil des ans, tout comme le nom. Maintenant connue sous le nom de Wells Fargo Bank et située dans un nouveau bâtiment à un pâté de maisons au nord, la banque a célébré son 100e anniversaire en septembre 1999. Depuis la construction de la nouvelle banque, le bâtiment a vu une variété de locataires. L'hôtel de ville était situé ici de 1981 à 1989.

Boutique de mise en œuvre

Mattias Berres exploitait un magasin d'outils dans cette rue, qui était également l'emplacement d'un moulin et d'un ascenseur. Les deux entreprises ont envoyé et reçu des envois via le chemin de fer H & 038D, qui longeait le bord nord du parking. Berres exploitait également un moulin à sorgho dans le village, bien que le site exact ne soit pas connu. Hammer et Sauser ont repris l'atelier d'outillage au cours des dernières années.

Moulin à grains & Ascenseur

Au fil des ans, plusieurs moulins à grains et silos ont fonctionné dans la région de Lakeville et les cantons environnants. Les céréales étaient une culture principale pour les agriculteurs de la région, qui utilisaient les moulins pour commercialiser leurs cultures de rente et moudre les céréales pour l'alimentation du bétail. Vers le tournant du siècle, un ascenseur était situé dans cette zone, avec des hangars à charbon à proximité.

Coffin Shop (parking)

George Kehrer a vendu des cercueils dans un petit bâtiment sombre ressemblant à un hangar sur ce site jusqu'à ce que Daniel Gephart achète son stock. Les résidents de longue date se souviennent du bâtiment vide encore debout dans les années 1920, lorsque ses fenêtres contenaient de vieilles photos de personnes à l'air triste. La mort n'a pas été discutée, donc les enfants ne pouvaient que spéculer sur l'ancienne utilisation du bâtiment.

Confiserie (parking)

Pendant un certain temps, Gladys Shen et sa mère ont exploité ici une petite confiserie ou une confiserie. Dans les années 1930, tout le bloc était presque vide, il a donc été inondé et utilisé comme patinoire en hiver.

Ackerman Hotel & Livery Stable (site du manoir de la rue principale)

L'hôtel Ackerman a été construit sur ce site en 1869 pour loger les voyageurs. Ils pouvaient garder leurs chevaux à l'écurie à l'arrière, exploitée par Maurice Trager. La famille Schultz exploita plus tard l'hôtel, ainsi qu'un restaurant. Des années plus tard, l'ancien hôtel était connu sous le nom de Wren Building pendant de nombreuses années, Vincent Wren exploitait la société de camionnage Lakeville Motor Express et déplaçait des bâtiments.

Forgeron/station de remplissage

J. Ernster exploitait un atelier de forgeron à côté du magasin de voitures et de chariots. C'était un arrangement pratique pour les deux entreprises lorsqu'elles avaient besoin des services de l'autre. Des années plus tard, la région abritait une station-service ouverte 24h / 24 et un garage appartenant à Al Moes, qui appelait son endroit « l'auberge Moesy ». ​​En hiver, les transporteurs de lait louaient un espace pour leurs camions dans le bâtiment, et les résidents qui n'avaient pas de garages loués pour leurs voitures.

Église luthérienne Saint-Jean (site actuel de l'église communautaire Cross of Christ)

En 1914, St. John’s fut la première congrégation luthérienne organisée à Lakeville. Les services ont eu lieu dans le Shen Hall et plus tard dans l'ancienne église méthodiste, où se trouve maintenant le club VFW. Cette église, construite en 1964, a remplacé l'église Saint-Jean d'origine construite en 1924. Le coin nord-est, qui est maintenant un parking, abritait autrefois une station-service et un garage, et le coin sud-ouest abritait un garage. Le bâtiment est maintenant une résidence, bien que vous puissiez encore voir les portes de la baie de garage du côté est. St. John’s a déménagé dans la 202e rue et l'avenue Highview, en face du parc Aronson.

Site de l'école Brick (actuellement parking pour les bureaux administratifs du district 194)

À l'est de l'église (no 37), la communauté a construit une école en briques en 1906 sur le site qui abrite maintenant les bureaux administratifs du district 194. Dans les premières années, les jeunes du primaire au secondaire fréquentaient ensemble la vieille école en brique. Dans les premières années, chaque classe ne comprenait que 8 à 10 enfants, de sorte que les enseignants enseignaient souvent plus d'un niveau scolaire. L'inscription totale de 150 a été enregistrée en 1925. Le bâtiment a été rasé à la fin des années 1980.


Lakeville, Connecticut - Histoire

Site de la fonderie de la guerre révolutionnaire, Salisbury - Connecticut Historical Society

En tournée aujourd'hui dans le coin nord-ouest bucolique du Connecticut, avec sa chaîne Taconic, ses collines Berkshire et ses vallées pastorales, on ne devinerait jamais que la région abritait autrefois une importante industrie du fer. En 1728, lors d'un mouvement visant à ouvrir les terres de l'ouest à la colonisation, des arpenteurs ont été envoyés dans la région depuis Hartford pour déterminer les frontières et établir des cantons. En travaillant sur le terrain, les géomètres ont découvert que leurs boussoles se comportaient de manière erratique en raison des dépôts de fer massifs sous les pieds. Ils ont également trouvé des traces de fer autour des trous et des fouilles des animaux. En 1731, John Pell et Ezekiel Ashley exploraient les zones de la partie ouest de Salisbury, où ils découvrirent à Old Hill (plus tard nommé Ore Hill) le plus grand et le plus riche des gisements qui devint célèbre sous le nom de Salisbury Iron Ore.

Le début de la « ruée vers le fer »

Le fer de Salisbury était utilisé dans la fabrication de clous, de charnières, d'ustensiles de cuisine, de quincaillerie, de faux, de haches, de pelles et d'autres outils, de serrures, de chaînes, de pots de potasse, de charrues, de dents de tondeuses, de poêles, de pièges à vermine et de nombreux autres articles. En raison de sa résistance aux chocs, il était également utilisé dans les canons de mousquet, les canons et les boulets de canon, les ancres de navires, les roues de wagons et les pneus de roues motrices de locomotives. Rien n'était trop grand ou trop petit pour être fabriqué à partir de fer de Salisbury. Eli Whitney l'a utilisé pour les milliers de mousquets fabriqués à Norfolk Salisbury. Horatio Ames a fabriqué le plus gros canon de la guerre civile - qui pesait 19 500 livres - et Thomas Alva Edison a utilisé le fer local pour ses aiguilles de phonographe.

Malgré le nom donné au fer produit à partir des gisements, qui étaient caractérisés par des minerais de haute qualité de limonite et de goethite, ils ne se limitaient pas à Salisbury. Les gisements reposaient dans une ceinture relativement étroite qui s'étend au sud du Vermont le long des frontières du Massachusetts, du Connecticut et de New York au sud jusqu'au Kent, dans le Connecticut, sur une distance totale d'environ 100 milles. Le minerai était abondant à Salisbury, dans le Kent, à Canaan (Falls Village), à ​​Sharon et dans d'autres villes du coin nord-ouest ainsi qu'au-delà des frontières des États voisins.

Alors que la découverte de 1731 de minerai de fer suggérait le potentiel d'une industrie, la transformation du minerai en fer nécessitait de l'argent et une technologie de fabrication du fer. En 1732, l'entrepreneur Thomas Lamb arriva du Massachusetts et commença à acheter des droits de propriété et d'eau pour l'électricité. Il a finalement contrôlé plus de 5 000 acres. En septembre 1734, Lamb a obtenu des privilèges d'eau sur le Salmon Fell Kill dans la section Lime Rock de Salisbury. Là, il a commencé à traiter le minerai dans sa floraison, une forge utilisée pour fondre le minerai en fer forgé. Les efforts de Lamb ont ainsi initié près de deux siècles de production de fer dans le nord-ouest du Connecticut. La plantation d'East Canaan de Richard Seymour a suivi celle de Lamb's Forge en 1739 et a été construite à côté de la rivière Blackberry, un affluent de la Housatonic. La forge de Joseph Skinner à Sharon a produit du fer pour la première fois en 1740, et dans le Kent, le fer a été fabriqué pour la première fois en 1744. À Salisbury, une autre forge à la sortie de Twin Lakes a ouvert ses portes en 1748, et une autre par John Gray sur Sharon Mountain a commencé à fonctionner en 1750. Par ce temps, une « ruée vers le fer » s'est matérialisée dans le coin nord-ouest.

Alors que les forges locales de bloomy fabriquaient du fer forgé de très bonne qualité, chacune avait une capacité de production maximale limitée à environ 400 livres par jour. La demande de fer continuant de croître, les frères Forbes d'East Canaan, John Hazeltine du Massachusetts et un jeune de 23 ans de Cornwall, Ethan Allen, ont construit le premier haut fourneau de la région dans la section Lakeville de Salisbury en 1762. Au cours de la Révolution américaine, 80% des canons produits dans les colonies ont été fabriqués au four de Salisbury. Pendant des années, les historiens locaux ont surnommé le site « l'Arsenal de la Révolution ».

Construire des hauts fourneaux pour augmenter la production de fer

Dans le district de fer de Salisbury, les hauts fourneaux étaient de grandes piles de pierre, allant de 24 à 50 pieds de hauteur.Les extérieurs avaient des bases carrées avec des côtés effilés vers l'intérieur jusqu'à des sommets carrés. Même dans les premières cheminées de fours, un minimum de deux arches au niveau du sol était nécessaire. Un grand arc était utilisé pour extraire le fer et les scories du foyer tandis qu'un ou plusieurs arcs étaient nécessaires pour accéder à l'alimentation en air pour le souffle. La construction des cheminées a nécessité l'expertise et la supervision d'un maître ferronnier expérimenté et d'un grand nombre d'ouvriers. Comme la main-d'œuvre était bon marché et la main-d'œuvre facilement disponible, la construction de ces fours a progressé à un rythme soutenu.

Le composé du haut fourneau Beckley, années 1890 - Les amis du four Beckley

Pendant la construction, les constructeurs ont fabriqué un foyer en pierre laissant une ouverture pour les tuyères, les buses qui transportaient l'air des buses de soufflage. Ils tapissaient l'intérieur du foyer de briques réfractaires pour former un creuset pour la collecte du fer en fusion. Au fur et à mesure que la structure s'étendait plus haut, l'espace entre la cheminée et le puits intérieur était rempli de sable pour absorber la dilatation thermique et pour servir d'isolant pour maintenir les températures intérieures. Le sommet de la pile recouverte de roches avait une ouverture centrale (une tête de tunnel) d'environ 3 pieds ou plus de diamètre pour le chargement des matières premières.

Un pont en bois couvert menait du mur de chargement au sommet de la cheminée, et la majeure partie du complexe de fours était enfermée dans des bâtiments comprenant une maison supérieure pour le processus de chargement. Le hangar de coulée, avec un sol en sable, s'étendait de la zone adjacente à l'arche de coulée où le fer en fusion s'écoulait dans les moules en sable. Le complexe comportait une roue hydraulique pour pomper les deux grands soufflets qui à leur tour forçaient l'air à travers les tuyaux de soufflage et dans le foyer. Les hauts fourneaux construits après 1815 incorporaient des tubes de soufflage cylindriques plus efficaces que des soufflets.

Le processus d'explosion

Ames Iron Works, Falls Village, Salisbury – Connecticut Historical Society

Lorsque la construction du four et des structures associées a été achevée, le four était prêt à être allumé. Après une période de chauffage, le four était prêt à fonctionner à plein régime. À intervalles réguliers, les travailleurs déversaient la « charge », un mélange de minerai de fer, de charbon de bois et de chaux, dans le dessus de la cheminée alors que l'air soufflé à la base du four augmentait les températures de combustion suffisamment (plus de 2 800 ° F) pour réduire le fer. minerai à repasser. Le charbon de bois, du carbone presque pur, servait de combustible pour le feu et aussi d'agent réducteur qui éliminait les oxydes du minerai. La chaux du marbre local de Stockbridge servait de collecteur de cendres et de résidus de minerai, formant un laitier qui pouvait être séparé de la fonte et jeté.

Au fur et à mesure que le fer fondait, il s'écoulait dans le creuset collecteur. Beaucoup plus léger que le fer, le laitier fondu formé à partir de déchets flottait sur le fer. Les ouvriers évacuaient ce sous-produit à intervalles réguliers par une ouverture au-dessus du trou de coulée utilisé pour le fer. Après s'être écoulé dans une section du lit de sable, le composé de silicate s'est refroidi rapidement lorsque les travailleurs l'ont aspergé d'eau, l'ont brisé en petits morceaux de verre coloré et l'ont transporté vers des tas de scories à proximité.

Une fois dans les « hauts fourneaux », les fours fonctionnaient 24 heures sur 24, semaine après semaine. Toutes les six heures environ, le fer en fusion était coulé et le liquide chauffé à blanc s'écoulait du trou de coulée du creuset dans un creux dans le lit de sable appelé truie, puis dans une série de lingots perpendiculaires appelés porcs. Lorsque les porcs avaient suffisamment refroidi pour conserver leur forme, ils étaient cassés en deux et empilés. Ensuite, ils étaient chargés dans des wagons, pesés et emmenés dans une fonderie où ils pouvaient être refondus pour être coulés ou raffinés en fer forgé.

L'introduction des hauts fourneaux n'a pas supprimé l'utilisation des forges. Alors que l'utilisation des forges bloomery pour la fabrication du fer forgé diminuait progressivement, des forges finery ont été développées pour traiter davantage la fonte brute. La préparation des ingrédients essentiels, à savoir le charbon de bois et le minerai de fer, et l'ajout de chaux, finiraient par se développer en sous-industries dont la croissance était parallèle à celle de la fabrication du fer.

Alors que la production diminue, l'ancien haut fourneau devient monument historique

Au fil du temps, il y avait 43 fours en explosion dans le district de fer de Salisbury avec 21 dans le nord-ouest du Connecticut. Pendant le pic de production du milieu du 19e au 20e siècle, la Barnum and Richardson Company, qui possédait ou gérait 12 fours et de nombreuses mines, était le principal producteur de fer. Les principaux produits de la Barnum and Richardson Company étaient des roues de wagons de chemin de fer fabriquées à la Lime Rock Foundry, deux fonderies à Chicago, une à Rochester, New York, et une à Huntington, Virginie-Occidentale. En tant que grand producteur de roues de voitures, la société a établi des marchés à travers les États-Unis et pour les chemins de fer français, allemands, britanniques et sud-américains. William H. Barnum, président à long terme de la société, était également un représentant au Congrès et plus tard un sénateur des États-Unis.

En 1923, après la Première Guerre mondiale, le dernier haut fourneau du Connecticut, East Canaan n° 3, a été mis hors service. Avec un stock important de fonte brute restante, la fonderie de Lime Rock a continué à fabriquer jusqu'en 1925. Après 191 ans de production de fer, la production de fer de Salisbury Iron District s'est terminée là où elle avait commencé : dans le village de Lime Rock de Salisbury.

En 1946, l'État a acheté le Beckley Furnace à East Canaan, et plus tard l'Assemblée générale du Connecticut l'a désigné comme le seul monument industriel de l'État. En 1978, le site Beckley a été inscrit au registre national des lieux historiques. Aujourd'hui, The Friends of Beckley Furnace entretient la cheminée restaurée et constitue la pièce maîtresse du Iron Heritage Trail dans la zone du patrimoine national Upper Housatonic, désignée par le National Park Service, Inc.

Ed Kirby, éducateur, auteur, conférencier et consultant en géologie, industrie du fer et histoire occidentale, est actuellement président des Friends of Beckley Furnace et membre du conseil d'administration de la Sharon Historical Society dans le Connecticut et de la Lenox Historical Société dans le Massachusetts.


Histoire de Salisbury, CT

Le canton comprend les villages de Salisbury et Lakeville, ainsi que les hameaux ou quartiers de Lime Rock, Amesville, Twin Lakes, Taconic et Mount Riga. D'autres noms historiques pour les localités de la ville de Salisbury comprennent Furnace Village (=Lakeville), Hammertown, Joyceville, Weatogue, Chapinville (=Taconic) et d'autres.

Vous ne l'auriez jamais deviné en regardant autour de Salisbury maintenant, mais pendant deux cents ans, culminant au début des années 1920, Salisbury était un important centre d'extraction, de raffinage et de fabrication de fer. Aujourd'hui, c'est un lieu de résidence haut de gamme populaire pour les New-Yorkais et les Bostoniens.

--Crucifix de Lakeville (NOUVEAU!) En 1882, le prêtre catholique romain de Lakeville a érigé un crucifix de 12 pieds de haut sur la pelouse de son église paroissiale. L'été suivant, les protestants locaux, offensés par ce symbole, lui ont demandé de le supprimer. Ses paroissiens ont riposté en boycottant les marchands protestants, puis les marchands ont fait appel au magnat du fer local (William H. Barnum) pour licencier tous ses ouvriers catholiques. Fait intéressant, Barnum était également le président du Comité national démocratique à cette époque, et parmi les dirigeants des protestants se trouvait un ancien gouverneur du Connecticut. Comme on pouvait s'y attendre, l'histoire ne s'arrête pas là.

Le crucifix de Lakeville est devenu la première page des nouvelles du New York Times, a été largement couvert par le Hartford Courant et a également été couvert par des journaux à travers les États-Unis. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre cet épisode comme la collision de plusieurs tendances, dont certaines sont en gestation depuis des siècles. Le nativisme a clairement joué un rôle important. L'Église catholique romaine était en train de subir des changements monumentaux. Des immigrants irlandais, appauvris et souvent analphabètes, arrivaient aux États-Unis par centaines de milliers à la suite de la famine irlandaise de la pomme de terre. Les vestiges du puritanisme étaient encore en vigueur dans le Connecticut rural. La politique nationale aux États-Unis était acerbe et les allusions à la chicane étaient fréquentes.

Ensuite, le crucifix de Lakeville s'est évanoui de la mémoire populaire pendant près d'un siècle et demi jusqu'à ce que ce livre revisite les vieux journaux de l'époque pour recréer l'épisode, explorer ses racines et voir où il est allé à partir de là. Veuillez visiter Amazon.com pour en savoir plus sur ce volume et le commander - il est également disponible sous forme de livre électronique pour le Kindle. Voir ça sur AMAZON.COM ou en savoir plus à ce sujet ICI.

--Programme du concours hippique de Lakeville (1964). Ce programme d'exposition répertorie les exposants et les concurrents par nom. Participer à ce concours nécessitait une planification, un objectif sérieux et la volonté d'avancer les frais d'inscription des semaines avant les dates du concours, plutôt que la pratique habituelle des petits concours hippiques d'aujourd'hui d'entrer le jour du concours, ou même tout aussi un cours allait commencer. Le Lakeville Horse Show, à l'époque, était un important spectacle équestre régional. Le spectacle documenté dans ce programme était inhabituel par rapport aux normes d'aujourd'hui. Pas un spectacle de cavaliers, ou un spectacle de races, ou un spectacle de chasseurs, ou un spectacle de western, mais un spectacle équestre. Il y avait des cours pour les chasseurs et les sauteurs (en effet, le spectacle portait une cote B de l'AHSA dans ces divisions) bien sûr, mais il y avait aussi des cours de selle/cheval d'allure, des cours occidentaux, des cours de race pour les poneys Arabes, Morgans et Hackney , des cours de pilotage et même des cours de course de barils. Les publicités dans le programme reflètent une époque où le coin nord-ouest du Connecticut était un endroit différent. Pas encore « découvert » par des consommateurs notoires, il y avait encore de nombreuses fermes en activité dans la région - depuis remplacées pour la plupart par de grandes maisons de week-end. Le Lakeville Pony Club, bénéficiaire de l'exposition à l'époque tel qu'il est aujourd'hui, avait moins de dix ans en 1964 (il est aujourd'hui l'un des plus anciens clubs ininterrompus des Pony Clubs des États-Unis), et l'on retrouve plusieurs de ses membres. de cette époque répertoriés avec "Entrée" à côté de leur nom dans la liste des exposants et des concurrents par numéro - les enfants qui attendaient de voir sur quel cheval Miss Lucy Drummond, qui dirigeait à la fois le Pony Club et Holley Hill Farm, les monterait sur viennent les jours du spectacle. Plus de 76 pages, au format PDF, à télécharger maintenant pour 4,50 $.

-- La spéculation foncière à Salisbury, CT (1739 - 1761) par Judith M. Sherman. Outre l'importance de ce mémoire de maîtrise dans l'histoire de Salisbury, il a également marqué un courant historiographique qui commençait seulement à apparaître dans l'histoire locale lors de sa rédaction en 1990 : l'analyse quantitative basée sur les premiers documents. Cette approche rigoureuse commençait à peine à se substituer à la généralisation et à la bouffonnerie ancestrale qui caractérisaient alors une grande partie de l'histoire locale. La collecte de données pour cet article a commencé un an ou deux plus tôt, avec « Salisbury, CT : les premières années » de l'auteur également disponible auprès du groupe Between the Lakes (voir ci-dessous) et l'approche était le résultat heureux de trois facteurs : les compétences analytiques finement aiguisées de l'auteur qui avaient propulsé sa carrière réussie à Wall Street, la reconnaissance et le soutien de son approche par Hunter College et le Graduate Center of CUNY, et des archives coloniales bien conservées à Salisbury, CT. Le choix de son sujet était basé sur la spéculation immobilière dans les années 1980 qui était en grande partie motivée par les résidents de la ville de New York faisant augmenter le coût de l'immobilier secondaire à Salisbury, combinée au scepticisme de l'auteur quant à l'opinion alors prédominante selon laquelle la spéculation immobilière par Les « étrangers » étaient également monnaie courante à l'époque coloniale à Salisbury. Le document avait été sollicité pour publication par le William et Mary trimestriel, alors comme aujourd'hui le journal savant prééminent d'histoire coloniale américaine, mais l'auteur l'a retiré pour l'offrir à une société historique locale qui ne l'a pas publié - bien que l'auteur ait noté par la suite que assez brusquement les gens de la communauté historique locale ont cessé de faire allusion à la spéculation foncière effrénée dans la colonie de Salisbury par des « étrangers ». Plus de 73 pages, au format PDF. Téléchargez maintenant pour 7,00 $.

--Salisbury, Connecticut, Résumé des premiers enregistrements fonciers. Cet article, faisant abstraction de certains des premiers registres fonciers les plus importants sur le plan historique, se trouve dans les documents de cette organisation. Collections historiques de l'Association de Salisbury, volume II. Il est important de noter les limitations de cette collection admises par le compilateur. Le résumé ne prétend pas être complet (les subventions originales ne sont pas incluses, et seuls les actes les plus intéressants sur le plan historique sont résumés, par exemple). De plus, comme le note le compilateur, tout processus de sélection de ce type est implicitement coloré par les intérêts du compilateur. Les documents originaux existent toujours (ils ont survécu à l'incendie de la mairie) et sont disponibles pour examen au bureau du greffier municipal. Malgré ses limites, il s'agit d'une compilation intéressante et d'une valeur historique importante. Téléchargez maintenant au format PDF, 28 pages et plus, 4,00 $.

--Le canton de Salisbury, Connecticut - Les premières années, par Judith M. Sherman (1988). La plupart de ce matériel est basé sur la période 1719-1742 - la période où Salisbury a été aménagé et colonisé pour la première fois. Dans ses 83 pages, comprenant des tableaux détaillés, des références et des notes de bas de page, le document résume les débuts de l'histoire du canton d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant. L'expérience de l'auteur, avant ses études supérieures en histoire, était un travail analytique à Wall Street. Dans cet article, elle a couplé ses outils analytiques avec le dossier documentaire de la ville de Salisbury et a produit une histoire ancienne de cette commune qui est exempte de la bouffonnerie et de l'exagération des histoires précédentes de cette ville. Une déclaration comme « La spéculation foncière était endémique au début de Salisbury » était le genre de généralisation que Sherman avait été entraîné à détecter, à remettre en question et à démolir fréquemment. Dans cette optique, cet article a présenté la première vision critique d'une vraie vache sacrée de l'histoire de Salisbury, le premier ecclésiastique de la ville, le révérend Jonathan Lee. Tapuscrit, format PDF, téléchargez maintenant pour 5,00 $.

--Les collines de Litchfield -- un 1898 Connecticut Trimestriel article sur la géographie du comté de Litchfield. (LIBRE)

--Pour le calcaire -- autrefois le siège d'un empire industriel -- un petit livre basé sur un diaporama que nous avons préparé pour une promenade du patrimoine que nous avons menée là-bas en octobre 2004. Il est maintenant disponible sous forme de fichier PDF téléchargeable. Consultez notre page Lime Rock pour plus d'informations.

--Plan du terrain du cimetière de Lime Rock -- Nous avons pu obtenir aux enchères un plan original du terrain du cimetière de Lime Rock. À notre connaissance, le téléchargement que nous proposons de notre photo et les scans de cette carte représentent les seules cartes des parcelles de ce cimetière qui sont accessibles au public, bien que, bien sûr, l'Association des cimetières dispose de cartes de travail qui leur permettent de gérer les ventes de parcelles. et des niches dans le columbarium. Consultez notre page sur le cimetière de Lime Rock pour plus d'informations.

--Records du cimetière de Salisbury (1913), des collections historiques de l'association de Salisbury, volume I. Cette compilation de plus de 45 pages de plusieurs cimetières de la ville de Salisbury (Chapinville, Dutchers Bridge, Mt. Riga, Town Hill et cinq petits cimetières isolés, ne n'incluent pas l'ancien cimetière de Salisbury Center (voir notre téléchargement séparé de ce matériel), ni les cimetières de Lime Rock et le "nouveau" cimetière de Salisbury. Néanmoins, ces 688 inscriptions sont une partie importante des archives de Salisbury. Format PDF, télécharger pour 3,00 $.

--Salisbury : ancienne section du nouveau cimetière (1916), des collections historiques de l'association de Salisbury, volume II. Cette compilation de plus de 46 pages de la section la plus ancienne du soi-disant "nouveau cimetière" (celui situé sur la route 41 juste au nord du village de Salisbury fournit des documents qui seront utiles à beaucoup de ceux qui sont venus à Salisbury un peu trop tard pour les plus petits et les plus âgés cimetières autour du canton (publié séparément).Une section à la fin identifie les anciens combattants de la guerre civile enterrés dans ce sol ainsi que certains enterrés ailleurs.Format PDF, télécharger pour 4,25 $.

--"Salisbury en temps de guerre", un discours du Memorial Day 1910 par Thomas Lot Norton, avec une liste complète des hommes de Salisbury qui ont servi dans les forces militaires de l'Union et leurs unités. 34+ pages. Télécharger, en format PDF, 3,50 $.

--Documents d'état civil de Salisbury CT vers 1730 - 1767 des collections historiques de l'Association de Salisbury, publié à l'origine en 1913. 51+ pages. Téléchargez maintenant en format PDF, 3,25 $.

--Documents d'état civil de Salisbury CT vers 1768 - 1800 des collections historiques de l'Association de Salisbury, publié à l'origine en 1916. Plus de 90 pages. Téléchargez maintenant en format PDF, 3,25 $.

--Membres et dirigeants de l'Association de Salisbury (1913). Cette liste de plus de 19 pages du volume I des collections historiques de l'Association de Salisbury sert aujourd'hui de « qui était qui » ​​de Salisbury à l'époque. Télécharger au format PDF. 2,50 $.

-- Histoire de la mairie, par Malcolm D. Rudd (1916). Cette histoire est extraite des collections historiques de l'association de Salisbury, volume II (1916). L'Association de Salisbury a servi pendant de nombreuses années à la fois comme groupe d'amélioration civique et comme société historique pour ce canton du nord-ouest du Connecticut. Il y a près de 100 ans, il a entrepris de publier quatre volumes de ses « Collections » et ils sont, aujourd'hui, une source très utile pour quiconque s'intéresse à la ville et à son histoire. La mairie de Salisbury avait une histoire intéressante au moment où cette histoire a été écrite, et elle a continué à être intéressante dans les années qui ont suivi sa publication.

--Les Recensement de 1820 des enfants scolarisés dans la ville de Salisbury, par district scolaire. Cet article constitue le volume III des collections historiques de la Salisbury Association. 22+ pages. Téléchargez maintenant en format PDF, 3,50 $.

--Chaux Roche -- un article de 1905 du Magazine du Connecticut par le recteur de l'église locale sur l'histoire de cette communauté. (LIBRE)

--L'Académie de Salisbury, documents et listes d'étudiants, comprenant le volume IV des collections historiques de l'association de Salisbury. 65+ pages, format PDF, à télécharger pour 5,00 $.

--Un long article illustré de 1989 du Volume IV de la Connecticut Trimestriel à propos de histoire de la ville de Salisbury, y compris un index. 26++ pages. Téléchargez maintenant en format PDF, 2,00 $.

--Inscriptions sur pierre tombale à Salisbury, Connecticut(1898). Cette collection de 16 pages d'inscriptions sur les pierres tombales de Salisbury, principalement au centre de Salisbury, rassemblée à l'origine par Malcolm Day Rudd, a été publiée sous forme de brochure. Ce téléchargement, qui est au format PDF, 3,75 $.

--Une brève histoire militaire de Salisbury, un discours de Malcolm D. Rudd (1911) tiré des collections historiques de la Salisbury Association. 30+ pages. Téléchargez maintenant en format PDF, 2,75 $.

--À propos de l'industrie du fer -- Nous sommes heureux d'offrir deux articles par l'un des premiers chercheurs sur ce sujet en un seul téléchargement intitulé Première industrie du fer du Connecticut. Oui, il y a plein de matériel de Salisbury dedans ! Voir notre Page de fer pour plus d'informations.

--Le Chêne Blanc pour 1954, annuaire de l'école secondaire régionale Housatonic Valley, Falls Village. Comprend la ville de Salisbury. Consultez notre page du comté de Litchfield pour plus d'informations.

--C noms de lieux pendus dans tout le comté de Litchfield. (LIBRE)

--L'industrie du fer historique de la Haute Vallée Housatonique. (LIBRE)

--Pour tout le comté de Litchfield -- notre réédition du classique d'Arthur Goodenough Le clergé du comté de Litchfield (1909). Voir notre page sur le clergé du comté de Litchfield. (CD ROM)

Qu'est-ce qui s'en vient à propos de Salisbury ?

--Plus de sections des quatre volumes des collections historiques de la Salisbury Association, Inc. (1913 à 1941) -- pas de doute là-dessus ! Beaucoup d'informations intéressantes pour les historiens et les généalogistes.

--Nous vivons et avons notre entreprise à Twin Lakes, et nous continuons à chercher quelque chose à produire sur notre quartier d'origine. Depuis que les lacs jumeaux ont été "découverts" (selon le Journal de Lakeville), nous documentons soigneusement ce qui reste des anciens lacs Twin et à quoi ressemblent les nouveaux lacs Twin. Nous avons commencé la photographie mais nous avons beaucoup, beaucoup plus à faire. C'est un projet à très long terme, bien sûr, et le développement ici semble toujours devancer nos efforts pour documenter ce qui était ici, malheureusement.

--Nous avons fait deux promenades historiques de Lime Rock maintenant sous les auspices de la zone du patrimoine national de la Haute Housatonic Valley, et hébergées par Trinity Church, Lime Rock. Nous travaillons également sur un historique complet de Trinity Lime Rock, qui sera publié dans un délai de 2019 à 2020.

--Au cours de notre travail sur Salisbury, un incident en 1883 connu sous le nom de Lakeville Crucifix a attiré notre attention. Un livre est en cours de rédaction pour documenter cet événement et démêler les puissantes tendances historiques qui ont attiré l'attention des médias sur Lakeville pendant quelques mois. Nous le publierons en 2018.

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Colonie du Connecticut

Robert, comte de Warwick, fut le premier propriétaire du territoire, en vertu d'une concession en 1630 du Conseil de Plymouth. Il a ensuite été détenu par Lords Say et Seal, et Lord Brooke, et d'autres, à qui le comte l'a transféré à 1631. La concession comprenait cette partie de la Nouvelle-Angleterre qui s'étend de la rivière Narragansett, cent vingt milles en ligne droite sud-ouest jusqu'à la côte, de l'océan Atlantique au Pacifique. C'est le brevet original du Connecticut.

Au cours de cette dernière année, M. Winslow, gouverneur de Plymouth, à l'exemple de Wahquimacut, un sachem près du Connecticut, a visité la rivière et la vallée fertile par laquelle elle passe, et, après son retour, a décidé de prendre des mesures pour commencer un règlement sur ses banques.

Pendant ce temps, les Hollandais de New York, qui avaient connu le fleuve à peu près à la même époque, dans l'intention de devancer les habitants de Plymouth, construisirent un fort à Hartford en 1633 et y placèrent deux canons. En octobre de la même année, William Holmes, qui commandait l'expédition de Plymouth, partit à bord d'un navire pour le Connecticut, portant une commission du gouverneur de Plymouth, pour se construire un fort. En atteignant le fort hollandais, Holmes fut interdit de continuer, au risque d'être mis en pièces mais, étant un homme d'esprit, il informa froidement la garnison qu'il avait une commission du gouverneur de Plymouth pour remonter la rivière, et qu'il devrait partir. Ils ont répandu leurs menaces, mais il a continué et, débarquant du côté ouest de la rivière, a érigé sa maison au-dessous de l'embouchure d'un affluent, à Windsor. La maison fut érigée avec la plus grande diligence et fortifiée de palissades. Les Hollandais, considérant Holmes et ses hommes comme des intrus, envoyèrent, l'année suivante, une bande de soixante-dix hommes pour les chasser du pays mais les trouvant fortement postés, ils ne poursuivirent pas.

À l'automne 1635, une compagnie composée de soixante hommes, femmes et enfants des colonies de Newtown et de Watertown, dans le Massachusetts, commença son voyage à travers la nature sauvage jusqu'à la rivière Connecticut. A leur arrivée, ils s'installent à Windsor, Wethersfield, et Hartford. Ils ont commencé leur voyage le 25 octobre, mais, en raison du désert qui s'étendait devant eux et étant rempli de marécages, de rivières, de collines et de montagnes, ils ont mis beaucoup de temps à traverser les rivières et à faire passer leur bétail sur eux, qu'après tous leurs efforts, l'hiver est venu sur eux avant qu'ils ne soient complètement préparés.

Le 25 novembre, la rivière Connecticut était gelée, la neige était épaisse et la saison si orageuse qu'un nombre considérable de bétail chassé du Massachusetts n'a pas pu être transporté de l'autre côté de la rivière, et un nombre considérable a péri. La perte des colons de Windsor, en bétail, était estimée à près de deux cents livres sterling en valeur. Les souffrances du peuple, faute de nourriture pendant l'hiver, étaient souvent sévères. Après toute l'aide qu'ils ont pu obtenir de la chasse et des Indiens, ils ont été contraints de ne subsister que de glands, de malt et de céréales.

Au cours du même mois où les émigrants ont commencé leur voyage vers le Connecticut, John Winthrop, fils du gouverneur du Massachusetts, est arrivé à Boston avec une commission en tant que gouverneur du Connecticut, sous Lords Say et Seal, et Lord Brook, les propriétaires, et avec l'autorité d'ériger un fort à l'embouchure de la rivière Connecticut. En conséquence, peu après son arrivée, il envoya une barque de trente tonneaux, avec vingt hommes, pour prendre possession du fleuve Connecticut, et construire un fort à son embouchure. Cela a donc été érigé, et appelé Saybrook Fort, comme le règlement a été appelé Colonie de Saybrook, et qui resta indépendant jusqu'en 1644. Quelques jours après leur arrivée, un vaisseau hollandais de New Netherlands (New York) parut, pour prendre possession du fleuve mais, comme les Anglais avaient déjà monté deux canons, leur débarquement fut empêché.

En juin 1636, les révérends Hooker et Stone, accompagnés d'un certain nombre de colons de Dorchester et de Watertown, s'installèrent dans le Connecticut. Sans guide mais une boussole, ils ont parcouru cent milles, à travers les montagnes et à travers les marécages et les rivières. Leur voyage, qui se faisait à pied, dura quinze jours, pendant lesquels ils vécurent du lait de leurs vaches. Ils ont conduit cent soixante têtes de bétail. Ce parti s'installa principalement à Hartford. M. Hooker et M. Stone sont devenus les pasteurs de l'église à cet endroit, et étaient tous deux des hommes et des ministres éminents.

L'année 1637 est remarquable dans l'histoire du Connecticut, pour une guerre avec les Pequots, une tribu d'Indiens, dont le principal établissement était dans la ville actuelle de Groton. Avant cette époque, les Pequots avaient souvent agacé la colonie naissante et, dans plusieurs cas, avaient tué certains de ses habitants. En mars de cette année, le commandant du fort Saybrook, avec douze hommes, a été attaqué par eux, et trois de son groupe ont été tués. En avril, une autre partie de cette tribu a agressé les habitants de Wethersfield, alors qu'ils allaient travailler dans leurs champs, et a tué six hommes et trois femmes. Deux filles ont été prises en captivité par eux, et vingt vaches ont été tuées. Dans cet état périlleux de la colonie, un tribunal fut convoqué à Hartford, le 11 mai. Après mûre délibération, il a été déterminé que la guerre devrait être commencée contre les Pequots. Quatre-vingt-dix hommes, soit près de la moitié des hommes capables de la colonie, reçurent l'ordre d'être élevés 42 à Hartford, 30 à Windsor et dix-huit à Wethersfield.

Avec ces troupes, ainsi que soixante-dix Indiens River et Mohegan, le capitaine John Mason, à qui fut confié le commandement de l'expédition, descendit la rivière Connecticut jusqu'à Saybrook. C'est là qu'un plan d'opérations fut formé, et agréablement auquel, le 5 juin, vers l'aube du jour, le capitaine Mason surprit l'un des principaux forts de l'ennemi, dans un endroit appelé Mystic, et maintenant la ville actuelle de Stonington. Alors qu'ils approchaient du fort, un chien aboya et un Indien, les découvrant maintenant, s'écria : 'Oh wanux ! Oh wanux !,' ou, Anglais ! Anglais !

Les troupes ont immédiatement avancé et ont tiré. La destruction de l'ennemi devint bientôt terrible mais ils se rallièrent longuement et firent une résistance courageuse. Après un conflit sévère et prolongé, le capitaine Mason et ses troupes étant presque épuisés, et la victoire encore incertaine, il cria à ses hommes : « Il faut les brûler ! » Au même instant, saisissant un tison, il l'appliqua à un wigwam. Les flammes se sont propagées rapidement de tous les côtés et comme le soleil se levait sur la scène, cela montra que l'œuvre de destruction était terminée. Soixante-dix wigwams étaient en ruines, et entre cinq et six cents Indiens gisaient sur le sol, sanglants ou fumant dans les cendres. [Cet événement est devenu plus tard connu sous le nom de massacre des Indiens mystiques.]

Mais, bien que la victoire fût complète, les troupes étaient maintenant dans une grande détresse. Outre deux tués, seize d'entre eux ont été blessés. Leur chirurgien, leurs médicaments et leurs provisions se trouvaient à bord de certains navires, en route vers le port de Pequot, aujourd'hui New London. En consultant ce qu'il fallait faire dans cette urgence, quelle était leur joie de discerner que leurs vaisseaux voguaient directement vers le port, sous un vent prospère ! Et peu de temps après, un détachement de près de deux cents hommes du Massachusetts et de Plymouth est arrivé pour aider à poursuivre la guerre.

Sassacus, le grand sachem des Pequots, et ses guerriers, furent si consternés par la destruction de leur fort, qu'ils s'enfuirent vers la rivière Hudson. Les troupes les poursuivirent jusqu'à un grand marais de Fairfield, où eut lieu une autre action, où les Indiens furent entièrement vaincus. Cela a été suivi d'un traité avec les Pequots restants, au nombre d'environ deux cents, selon lequel ils ont été agréablement divisés entre les Narragansetts et les Mohegans. Ainsi se termina un conflit qui, pendant un certain temps, fut éminemment pénible pour les colonies. Cet événement de paix fut célébré, dans toute la Nouvelle-Angleterre, par une journée d'action de grâce et de louange.

Au cours de l'expédition contre les Pequots, les Anglais firent la connaissance de Quinipiac, ou New Haven et l'année suivante, en 1638, la colonisation de cette ville commença. Celle-ci et les villes voisines, peu après colonisées, se distinguèrent par le nom de Colonie de New Haven.

Parmi les fondateurs de cette colonie, qui était la quatrième de la Nouvelle-Angleterre, se trouvait M. John Davenport, pendant quelque temps un ministre distingué à Londres. Pour éviter l'indignation de l'archevêque persécuteur Laud, il s'enfuit, en 1633, en Hollande. Entendant, alors qu'il était en exil, parler de la prospérité des colonies de la Nouvelle-Angleterre, il planifia un déménagement en Amérique. A son retour en Angleterre, M. Theophilus Eaton, un éminent marchand de Londres, avec M. Hopkins, plus tard gouverneur du Connecticut, et plusieurs autres, résolurent de l'accompagner. Ils arrivèrent à Boston en juin 1637.

Bien que l'offre la plus avantageuse ait été faite par le gouvernement du Massachusetts, de choisir n'importe quel endroit dans leur juridiction, ils ont préféré un endroit sans les limites des colonies existantes. En conséquence, ils fixèrent New Haven comme lieu de leur future résidence et le 28 avril ils célébrèrent leur premier sabbat à l'endroit, sous un grand chêne, où M. Davenport leur prêcha.

L'année suivante, le 24 janvier 1639, les trois villes de la rivière Connecticut, Windsor, Hartford, et Wethersfield, se trouvant en dehors des limites du brevet du Massachusetts, rassemblèrent leurs hommes libres à Hartford, se formèrent en une république distincte et adoptèrent une constitution. Cette constitution, qui a été très admirée, et qui,. pendant plus d'un siècle et demi, n'a subi que peu de changements, ordonnant qu'il y ait annuellement deux assemblées générales, l'une en avril et l'autre en septembre. En avril, les officiers du gouvernement devaient être élus par les hommes libres et se composer d'un gouverneur, d'un sous-gouverneur et de cinq ou six assistants. Les villes devaient envoyer des députés aux assemblées générales. En vertu de cette constitution, le premier gouverneur était John Haynes et Roger Ludlow le premier vice-gouverneur.

L'exemple de la colonie du Connecticut, en formant une constitution, fut suivi, au mois de juin suivant, par le Colonie de New Haven. Les jardinières se sont réunies dans une grande grange. Entre autres règles, il a été établi que seuls les membres de l'église devaient voter, ou être élus, que tous les hommes libres de la colonie devaient se réunir et élire annuellement ses officiers et que la parole de Dieu devait être la seule règle pour ordonner les affaires de la République.

En octobre suivant, le gouvernement s'organise, lorsque M. Eaton est nommé gouverneur. À ce poste, il fut élu chaque année jusqu'à sa mort en 1657. Aucune autre des colonies de la Nouvelle-Angleterre ne se distinguait autant pour le bon ordre et la tranquillité que la colonie de New Haven. Ses principaux hommes étaient éminents par leur sagesse et leur intégrité, et dirigeaient les affaires de la colonie avec tant de prudence, qu'elle était rarement troublée par les divisions à l'intérieur ou par les agressions des Indiens de l'extérieur. Ayant été élevés à des emplois marchands, les premiers colons appartenant à cette colonie étaient enclins à s'engager dans des poursuites commerciales, mais ils ont subi plusieurs pertes sévères, et, parmi ceux-ci, un nouveau navire de cent cinquante tonnes a été perdu en mer en 1647 , et qui a été chargé d'une cargaison précieuse, et avec des marins et des passagers de plusieurs des meilleures familles de la colonie à bord. Cette perte découragea quelque temps leurs occupations commerciales, et engagea leur attention plus particulièrement dans les emplois de l'agriculture.

Les Hollandais de la Nouvelle-Pays-Bas se sont révélés très tôt des voisins gênants des colonies du Connecticut. En plus de revendiquer le sol aussi loin à l'est que la rivière Connecticut, ils ont pillé la propriété des colons avoisinant leur territoire, incité les Indiens aux hostilités, leur ont fourni des armes et ont autrement perturbé leur argent. Ce sont parmi les causes qui ont incité ces colonies à s'unir avec les autres colonies de la Nouvelle-Angleterre dans la mémorable confédération de 1643.

En 1644, la petite colonie de Saybrook, qui jusqu'à présent était indépendante, était unie au Connecticut, elle ayant acheté le sol et la juridiction de George Fenwick, l'un des propriétaires, pour environ deux mille livres.

En 1650, le gouverneur Stuyvesant conclut un traité d'amitié et de partage, à Hartford, entre les Hollandais et les Anglais. Par ce traité, les premiers renoncèrent à tout droit sur le territoire, à l'exception de la terre qu'ils occupaient alors. Une ligne divisionnaire a également été établie et des promesses ont été échangées pour demeurer en paix.

L'harmonie des deux peuples ne fut cependant pas de longue durée. Une guerre éclata en 1652 entre l'Angleterre et la Hollande, profitant de laquelle, et malgré son engagement, Stuyvesant, était-il entendu, complotait pour renverser les Anglais. Ninigret, le célèbre sachem de. les Narragansetts, ennemi rusé et implacable des colonies, passèrent l'hiver 1652-1652 à New York avec le gouverneur hollandais. Les colonies s'alarment.

Une réunion des commissaires a été convoquée, et une majorité a décidé la guerre contre les Hollandais mais, le Massachusetts, refusant de fournir son quota, avait empêché les hostilités. Le Connecticut et New Haven, indignés de la voie suivie par le Massachusetts, demandèrent de l'aide à Cromwell, alors protecteur d'Angleterre, et, en 1654, quatre ou cinq navires furent dépêchés pour réduire les Hollandais. La paix, cependant, a été conclue entre la Hollande et l'Angleterre avant l'arrivée de la flotte. Au cours de cette année, la législature du Connecticut a séquestré les maisons, les terres et les propriétés hollandaises de toutes sortes à Hartford, date à laquelle cette dernière n'a poursuivi aucune autre réclamation en Nouvelle-Angleterre. .

Charles II a été restauré sur le trône en 1660, après quoi, le Connecticut, exprimant sa loyauté, a demandé une charte. C'était dans le cœur du roi de refuser sa demande mais, providentiellement, pour ainsi dire, son agent, le gouverneur Winthrop, alla presser sa requête, et présenta au monarque une bague qui avait appartenu à Charles Ier, et par lui avait été donné à son grand-père. Cet acte de courtoisie gagna tellement le cœur du roi, qu'il donna non seulement une charte libérale à la colonie, mais confirma la constitution même que le peuple avait adoptée. La date de cette charte était le 30 mai 1662. En vertu de cela, le peuple du Connecticut a vécu et s'est épanoui jusqu'à l'adoption de la présente constitution en 1818, pour une période de cent cinquante-six ans.

Cette charte incluait New Haven et la majeure partie du territoire de Rhode Island. Mais le premier refusa catégoriquement de s'unir, et cette opposition persista jusqu'en 1665, lorsqu'un consentement réticent fut obtenu, et les deux ne firent qu'un. En 1663, Charles conféra une charte au Rhode Island et aux plantations de Providence, qui, cependant, comme elle comprenait une portion de territoire déjà concédée au Connecticut, jeta les bases d'une controverse entre les deux colonies, qui dura près de soixante ans.

Des calamités de la guerre du roi Philip, en 1675, impliquant les colonies de la Nouvelle-Angleterre, le Connecticut était relativement exempté, mais elle a rapidement répondu aux demandes d'aide qui lui étaient adressées dans cette période sombre de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre. Ses capitaines étaient courageux et ses soldats inflexibles lors de la terrible bataille des marais avec les Narragansetts, le 29 décembre 1675. Les troupes du Connecticut ont souffert plus que celles du Massachusetts ou de Plymouth et ont été contraintes de rentrer chez elles.

Le 30 décembre 1686, Sir Edmund Andros, scintillant d'écarlate et de dentelle, débarqua à Boston, en tant que gouverneur de toute la Nouvelle-Angleterre. À l'automne de 1687, Andros, accompagné d'une partie de son conseil et d'une garde de soixante soldats, se rendit à Hartford et, entrant à la Chambre d'Assemblée, alors en session, demanda la charte du Connecticut et déclara le gouvernement colonial dissous. . Réticente à renoncer à la charte, l'assemblée prolongea ses débats jusqu'au soir, lorsque la charte fut présentée et déposée sur la table. Sur un signal pré-concerté, les lumières furent immédiatement éteintes, et un capitaine Wadsworth, s'empara de la charte, et l'emporta, à la faveur de la nuit, et la cacha dans le creux d'un chêne. [Cet arbre devint finalement connu sous le nom de Charter Oak, et un pont sur la rivière Connecticut porte son nom à Hartford.] Les bougies, qui avaient été éteintes, furent bientôt rallumées, sans désordre mais la charte avait disparu. Sir Edmund Andros, cependant, assuma le gouvernement, qui fut administré en son nom, jusqu'au détrônement de Jacques II, en 1689, et à l'élévation du prince d'Orange, sous le nom de Guillaume III.

Lors de cet événement, le Connecticut, méprisant le gouvernement qu'Andros avait nommé, et "qui, selon un historien des années 1800, a toujours craint que ce soit un péché d'obéir", la charte secrète a été prise de son cachette, le 19 mai, « décolorée, mais non effacée. » L'assemblée fut convoquée, et les archives de la colonie furent de nouveau ouvertes.

Peu de temps après, un autre empiétement sur les droits de la colonie a été tenté et noblement résisté. En 1692, le colonel Fletcher est nommé gouverneur de New York, avec une commission pour prendre le commandement de la milice du Connecticut. Comme il s'agissait d'un pouvoir que la charte avait réservé à la colonie, la demande du colonel fut rejetée. À l'automne 1693, Fletcher se rendit à Hartford, dans l'intention de faire respecter sa commission. La législature était en session. La demande a été répétée et refusée. Les compagnies de Hartford reçurent alors l'ordre de se réunir, devant quoi Fletcher ordonna que sa commission soit lue.

Mais à présent on n'entendit plus que le bruit des tambours, que le capitaine Wadsworth, l'officier supérieur des compagnies, ordonna de battre. 'Silence !' s'exclama Fletcher, et l'aide de Wadsworth s'exclama : 'Tambour, tambour, dis-je !' Fletcher répéta : 'Silence !' et Wadsworth cria, 'Tambour, tambour !' Wadsworth se tourna vers Fletcher, sur qui ses yeux brillaient de feu et d'indignation, ajoutant : « Monsieur, si je suis de nouveau interrompu, je ferai briller le soleil à travers vous dans un instant !» C'était assez. La crête du colonel hautain tomba instantanément, et peu de temps après il partit pour New York. Sur une représentation de l'affaire au roi, il décida que le commandement de la milice, en temps de paix, appartiendrait au gouverneur mais, en cas de guerre, un nombre déterminé serait placé sous les ordres de Fletcher.

La source: Une histoire des États-Unis, par Charles A. Goodrich, 1857


Lakeville, Connecticut - Histoire

Avant l'arrivée des premiers colons dans le Connecticut, les rouges-gorges vivaient ici avec des tribus amérindiennes http://www.kidinfo.com/American_History/Native_Americans.html

Nous les avons regardés chasser et pêcher dans les bois et les ruisseaux. Ils ont fait de nombreux sentiers pour leur permettre de voyager entre les villages pour faire du commerce http://www.ctvisit.com/travelstories/details/connecticuts-historic-trails/87 . Vous pouvez encore parcourir bon nombre de ces sentiers aujourd'hui http://www.traillink.com/state/ct-trails.aspx.

Ces Amérindiens ont donné autre chose au Connecticut - son nom. Le nom Connecticut vient d'un mot amérindien « Quinatucquet », qui signifiait « À côté de la rivière Long Tidal ». et a été couramment utilisé à partir du début des années 1600. Savez-vous combien de temps la rivière Connecticut est? (Répondez à 360 miles du Vermont à Long Island Sound) Je l'ai survolé plusieurs fois.

Les premiers Européens que nous avons vus débarquer sur les côtes du Connecticut étaient des commerçants hollandais (http://www.coldspringschool.com/history/early.html) qui ont remonté la rivière Connecticut vers 1614 et ont débarqué près de Hartford. En 1633, ils avaient acheté des terres à la tribu Pequot et établi une colonie permanente.

Au cours de l'année suivante, nous avons vu de nombreux colons anglais de la colonie de la baie du Massachusetts explorer toute la région de la vallée du Connecticut. Ils ont été impressionnés par la beauté de la campagne et ont décidé de rester. C'est dans la ville de Wethersfield (http://www.wethersfieldct.com/) qu'ils ont planté la première récolte.

Les colons anglais nous ont donné le nom de « Robin », parce que nos seins rouges leur rappelaient un personnage dans nombre de leurs poèmes, chansons et histoires appelé « Robin Redbreast ». Nous savions que nous appartenions à la famille des grives, mais cela ne nous dérangeait pas d'être appelés rouges-gorges.

En 1636, l'un des premiers colons les plus célèbres du Connecticut, le révérend Thomas Hooker, a voyagé du Massachusetts avec un groupe de colons. Ils fondèrent la ville de Hartford ( http://www.hartford.com, qui devint bientôt un important centre de gouvernement et de commerce.

De nombreux colons ont acheté des terres le long de la rivière aux Indiens Mohegan. À notre retour dans le Connecticut chaque printemps, nous avons vu de nouveaux établissements et villages de Saybrook à Windsor. Leurs champs ont fourni beaucoup de nourriture pour nos nouveaux poussins.

En 1637, des troubles commencèrent entre les colons et les Indiens Pequot. Les Indiens voulaient prendre les terres qui avaient été achetées aux Mohegans. Cette année-là, le capitaine John Mason mena les colons à la victoire sur les Pequots.

Parce qu'ils voulaient créer un plan pour le type de gouvernement qu'ils voulaient, Thomas Hooker, John Haynes et Roger Ludlow ont écrit un document qui a été appelé la première constitution écrite. C'étaient les Ordres fondamentaux du Connecticut http://www.sots.ct.gov/sots/cwp/view.asp?a=3188&q=392290#HISTORICAL De nombreux historiens ont dit que c'était la base de la Constitution des États-Unis. Il a été adopté en 1639 par Freeman de Hartford, Wethersfield et Windsor. Dans le même temps, le premier gouverneur, John Haynes, a été choisi.

En 1660, les colons s'inquiétaient de leur statut juridique avec l'Angleterre. Les colonies étaient encore sous domination anglaise à l'époque, mais il y avait de nombreux désaccords sur les revendications territoriales. Le gouverneur John Winthrop se rendit en Angleterre en 1662 pour parler au roi Charles II. Il est revenu avec une charte royale http://www.sots.ct.gov/sots/cwp/view.asp?a=3188&q=392290#HISTORICAL . Ce document était important car il donnait à la colonie une base légale et l'approbation du roi.

La colonie a continué de croître paisiblement pendant les 20 années suivantes, mais chaque printemps, lorsque nous avons rendu nos nids, nous avons entendu de plus en plus que les colons étaient mécontents de la domination de l'Angleterre. Ils ont eu peur de perdre leur charte et leurs terres. L'Angleterre était loin et les colons voulaient décider de leur propre gouvernement, de leur avenir et de leur mode de vie.

En octobre 1687, le gouverneur anglais, Sir Edmund Andros, qui avait été nommé par le roi Jacques, vint dans le Connecticut pour retirer la charte et les droits légaux des colons. Une grande assemblée a été convoquée pour discuter de la situation, et la charte a été mise sur une table. Soudain, quelqu'un a éteint les bougies et, dans l'obscurité, la charte a été emportée. Le capitaine Wadsworth de Hartford est crédité d'avoir pris la charte et de la placer dans un endroit creux dans un grand chêne. Cet arbre est devenu connu sous le nom de Charter Oak http://colonialwarsct.org/1687.htm. J'aime à penser que certains de mes ancêtres qui n'étaient pas encore partis pour l'hiver, se sont assis dans les branches de l'arbre et ont gardé la charte.

De nombreuses générations de rouges-gorges allaient et venaient avant la prochaine crise majeure. Pendant ce temps, le Connecticut a continué de croître et de prospérer, mais les problèmes avec l'Angleterre ont augmenté. Je vous en parlerai dans la section suivante - Le Connecticut dans la guerre d'indépendance.

Robin Redbreast (extrait de poème)

Appel pour le rouge-gorge rouge-gorge
APPEL pour le rouge-gorge rouge-gorge et le troglodyte,
Depuis les bosquets ombragés, ils planent,
Et avec des feuilles et des fleurs couvrez-vous.


Voir la vidéo: Lakeville CT - Real Estate Community Profile (Juillet 2022).


Commentaires:

  1. Hipolit

    Tu as tout à fait raison. Dans ce quelque chose, je semble que c'est l'excellente idée. Je suis d'accord avec toi.

  2. Saebeorht

    Je vous recommande de venir pour un site sur lequel il existe de nombreux articles sur cette question.

  3. Mordecai

    J'exprime ma gratitude pour votre aide dans cette affaire.

  4. Tuzilkree

    Pourquoi y a-t-il si peu de sujets sur le blog à propos de la crise, vous ne vous souciez pas de cette question ?

  5. Bleecker

    C'est ennuyeux pour moi.



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