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Histoire de Catskill - Histoire

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Catskill

Une extension vers le nord de la chaîne de montagnes des Appalaches dans le sud-est de l'État de New York.

(Moniteur : t. 1875 ; 1. 200' ; n. 46' ; dr. 11'6" ; s. 4 k. ; a.
1 15" sb., 1 11" sb.)

Catskill, un moniteur à tourelle unique, a été lancé le 16 décembre 1862 par Continental Iron Works, Greenpoint N.Y., équipé au New York Navy Yard ; commandé le 24 février 1863, commandant G. W. Rodgers aux commandes : et rapporté à l'escadron de blocage de l'Atlantique Sud.

Catskill s'est présenté au service à Port Royal, SCon le 5 mars 1863, et pour le reste de la guerre a opéré intensivement sur le blocus de Charleston, SC Dans la longue série d'opérations contre le port fortement fortifié et vigoureusement défendu, Catskill a participé à plusieurs reprises à attaques contre les batteries et les forts protégeant Charleston de la mer. Elle a également navigué en service de piquetage, protégeant les autres navires de l'escadre des attaques déterminées et ingénieuses lancées contre eux et patrouillant constamment contre les coureurs de blocus.

Le commandant de Catskill, le commandant Rodgers a été tué au combat le 17 août 1863, alors qu'il dirigeait le feu de son navire contre les forts de Charleston. Le navire a été touché par des tirs confédérés à plusieurs reprises, mais le travail habile de son équipage l'a ramené à l'action sans revenir pour des réparations. Lorsque Charleston a été évacué, le 18 février 1865, Catskill est monté à bord et a pris possession du coureur de blocus échoué, Door, et plus tard dans la journée, il a hissé le drapeau au-dessus d'un autre bateau à vapeur échoué, le Celt.

Relevé de ses fonctions, le Catskill quitte Charleston le 18 juillet 1865 et navigue jusqu'au Philadelphia Navy Yard, où il est désarmé le 26 juillet 1865. Ici, il reste ordinaire jusqu'en 1873. Pendant ce temps, il est brièvement rebaptisé Goliath (16 juin 10 août 1869) . Réparé à New York en 1874 et 1875, le Catskill a rejoint l'Escadron de l'Atlantique Nord, avec lequel il a navigué le long de la côte nord-est entre le 4 mars 1876 et le 5 novembre 1877. De 1878 à 1895, le Catskill était en règle générale à divers mouillages en Virginie, et de 1895 à 1898, ordinairement au chantier naval League Island de Philadelphie.

Au début de la guerre hispano-américaine, le Catskill était l'un des embarcations réaffectées pour des patrouilles dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre, libérant ainsi des navires plus modernes pour des combats actifs. Cette période de commission a duré du 16 avril 1898 au 22 septembre 1898, après quoi Catskill est retourné à League Island jusqu'à ce qu'il soit vendu le 4 décembre 1901.


Upstate New York: L'histoire des Catskills

Catherine est une Australienne de New York qui est tombée amoureuse des Catskill. Ce mois-ci, elle nous donne un bref historique des Catskills - une histoire fascinante sur la façon dont l'air du temps de New York et les modèles d'immigration ont façonné cette région glorieuse et comment les Catskills ont façonné New York.

Amérindiens : les premiers habitants
Les Amérindiens vivaient dans toute la région des Catskills avec de nombreuses routes commerciales, dont certaines existent encore aujourd'hui sous forme de routes modernes, par exemple. Route 209. Les tribus Lenni-Lenape, Mahican et Iroquois faisaient partie de la Confédération algonquienne, qui comprenait les tribus Delaware et Wappinger. Ces groupes ont utilisé la région pour le commerce et la guerre pendant des milliers d'années jusqu'à l'arrivée des Européens.

Kutsher’s Resort, image de Kutsher’s Tribeca

Colonie hollandaise et britannique
Comme à New York, les premiers Européens dans les Catskills étaient les Néerlandais dans les années 1600. Les Néerlandais n'ont pas colonisé la région en grand nombre, mais leur héritage est évident dans les noms de lieux utilisant toujours le mot néerlandais « tuer » pour « flux ». Les Britanniques ont acquis la propriété des Hollandais en 1667 et au début des années 1700, la plupart des terres de la région ont été « achetées » par Johannes Hardenbergh aux chefs des Indiens Esopus (pour une somme de 60 livres). Cette transaction, qui n'était pas sans controverse, est devenue le brevet Hardenbergh, et si vous achetez une propriété aujourd'hui dans la région, cela remonte très probablement à cette concession de terre.

La Source du « Champagne d'Eau Potable »
Au fur et à mesure que NYC grandissait, le besoin d'eau douce a fini par protéger les Catskills. En 1905, NYC a développé le bassin versant des Catskills. Un réseau de canalisations et d'aqueducs a été construit, résultant en 95% de l'eau du robinet de New York provenant de la pluie et de la fonte des neiges dans le nord de l'État. Les montagnes ont été placées dans des réserves pour protéger l'approvisionnement en eau, offrant désormais l'espace extérieur que nous aimons tous.

Hôtel Concord, carte postale produite par Steinart Associates Inc.

Une maison pour les nouveaux américains
L'immigration dans la région reflétait l'immigration à New York, avec des segments ethniques se déplaçant vers le nord de l'État, principalement pour l'agriculture. Les noms de la région, comme « Germantown », « Scotchtown » et « Irishtown », reflètent les origines des premiers colons.

Un refuge pour les familles juives
Les immigrants juifs ont d'abord déménagé dans les Catskills pour cultiver. Dans les années 1900, ils ont commencé à construire des pensions d'été pour les familles juives de New York qui étaient exclues de nombreux country clubs et communautés de villégiature existants. Ces premiers entrepreneurs réussissaient mieux à gérer des services d'hébergement qu'à cultiver. Les pensions se sont transformées en grands complexes avec des lacs, des chalets, des terrains de golf, des repas tout compris et des divertissements en soirée. Des stations balnéaires bien connues, notamment Kutsher’s, The Concord et Grossinger’s. La région était surnommée la « ceinture du bortsch » ou les « Alpes juives ». De nombreux comédiens new-yorkais célèbres ont commencé leur carrière et perfectionné leurs compétences dans les stations balnéaires, notamment Joan Rivers, Andy Kaufman et Jerry Seinfeld. Et Kellerman’s, le cadre de la station balnéaire des Catskills pour le film emblématique de 1987 Sale danse, est en effet une véritable station balnéaire, mais est située en Virginie et s'appelle Mountain Lake Lodge.

Grossinger’s Resort, image par Tania Grossinger

L'ascension et la chute des stations balnéaires d'été
Au début, les familles rattrapaient le train au début de l'été, restant dans les Catskills pendant l'été, seuls les hommes revenant à New York pour travailler pendant la semaine. Alors que les voitures sont devenues courantes, que les voyages en train ont diminué et que les billets d'avion sont devenus plus abordables, le modèle commercial des "vacances en famille tout compris" n'était plus viable.

Aujourd'hui, vous pouvez passer devant les bâtiments abandonnés de ces propriétés autrefois célèbres et voir un panneau occasionnel sur le bord de la route vous dirigeant vers une relique du passé. Bien que de nombreuses tentatives pour les faire revivre aient jusqu'à présent échoué, les New-Yorkais continuent d'apprécier la région pour la randonnée, le kayak et comme évasion de la vie urbaine. Il existe de nombreux endroits où séjourner, que vous souhaitiez camper à la belle étoile ou vivre dans un hôtel de charme ou à l'hôtel et casino Resorts World Catskills de 1,2 milliard de dollars, ouvert début 2018.

L'histoire des Catskills continuera sans aucun doute à refléter l'attraction magique de la région.

À propos de Catherine
Catherine est originaire de Hobart et de Perth et a déjà vécu dans l'Indiana, Canberra et San Diego. Il y a cinq ans et demi, elle a déménagé à New York pour travailler et, après avoir rencontré son mari américain, envisage de rester ! Elle travaille dans les affaires internationales avec les Nations Unies. Dans son temps libre, Catherine est passionnée par son travail bénévole avec la New York Junior League et elle aime passer du temps à l'extérieur à courir, à faire de la randonnée et à voyager.


Une brève histoire des journaux de Catskill

La récente résolution de l'Assemblée législative de notre comté de rompre les liens avec le Courrier quotidien de Catskill est une décision très regrettée et vivement contestée par les citoyens du comté de Greene. Divisions politiques, spéculations sur la qualité des Courrier quotidien lui-même, et les débats sur l'accessibilité relative des documents publiés par le journal sont devenus un jeu équitable dans les forums de discussion en ligne qui deviennent lentement la norme malheureuse du dialogue interpersonnel entre voisins. On peut soutenir que ce moment a été long à préparer, et malgré vos sentiments à ce sujet, l'année 2020 marque maintenant la première fois depuis 1792 que les résidents locaux ne pourront pas obtenir de nouvelles du gouvernement local de leur journal de la ville natale.

Nous devrions clarifier une chose dès le départ. Les Courrier quotidien n'est plus en activité depuis 1792, comme le prétend leur tête de mât. Cette distinction appartient plutôt à un article intitulé à l'origine le Paquet Catskill, que beaucoup d'entre vous ont eu le plaisir de lire lors de sa dernière impression sous la bannière du Nouvelles du comté de Greene - notre dernier hebdomadaire, aujourd'hui disparu. Les Courrier quotidien est donc en quelque sorte un usurpateur de l'héritage de la Paquet, car le premier a été lancé dans les années 1880 en tant que publication d'une qualité légèrement plus élevée que votre chiffon à potins typique. Les nouvelles le Courrier quotidien à l'origine était de qualité variable, et la pression pour imprimer le contenu quotidien signifiait que beaucoup de matériel de peu de substance était imprimé pour remplir les colonnes. L'industrie du tourisme d'été ici et l'appétit vorace de la population pour les nouvelles de toutes sortes signifiaient que le Daily Mail était assuré de réussir son pari de se tailler une place dans les affaires des grands journaux hebdomadaires, et comme par hasard le Daily Mail s'est retrouvé survécu à toute la concurrence, revendiquant la distinction d'avoir été publié depuis 1792 principalement parce qu'il n'y avait plus de concurrent pour contester la demande ridicule.

Pendant la majeure partie de l'histoire du comté de Greene, plus d'un article a été publié dans le siège du comté à Catskill. Lorsque Mackay Croswell a commencé à imprimer le Paquet en août 1792, il le fit autant pour obtenir une avance sur le concours que pour combler un besoin dans la communauté. Il expérimenta le titre du Paquet entre 1792 et 1804, déterminant finalement que le Enregistreur sonnait comme la bannière la plus réputée pour imprimer ses nouvelles. A cette date précoce le Enregistreur n'était pas un chiffon politique - Croswell a publié des nouvelles nationales et des avis locaux, et les gens ont plutôt fait leur politique à la taverne.

Avis d'une réunion pour former une société pour la prévention du vol de chevaux à Catskill à partir d'une première édition de la Paquet, vers 1800. À ma connaissance, il n'y a eu aucun vol récent de chevaux de la rue Main à Catskill, ce qui témoigne de l'efficacité de cette société.

La fin de la guerre de 1812 a commencé une période de grands bouleversements dans la politique américaine. Lorsque le dernier des pères fondateurs a pris sa retraite et est décédé dans les années 1820, une nouvelle génération de politiciens de carrière se leva pour prendre leur place. Ces hommes, interprètes plutôt que rédacteurs de la Constitution, apprirent rapidement à utiliser les journaux comme des armes politiques susceptibles de polariser leurs électeurs et de remporter les élections pour leur parti. Dans Catskill, le Enregistreur a rencontré un assaut de la concurrence à partir des années 1810. La concurrence a atteint son paroxysme au milieu de l'administration d'Andrew Jackson en 1831 lorsque le Enregistreurle rival acharné du Messager a commencé l'impression. Une lecture d'un index géographique de 1860 répertorie en fait plus de dix articles qui ont été imprimés à Catskill au cours de cette période de cinquante ans - une notion incroyable quand on considère qu'aujourd'hui le Courrier quotidien, notre seul papier "Catskill", n'a ni bureaux ni imprimerie ici.

J'ai énuméré les titres de certains de ces articles ici juste pour votre divertissement :

Le paquet Catskill (Croswell)

L'enregistreur Catskill (Croswell)

The Catskill Recorder et le républicain du comté de Greene (Faxton, Elliot, Gates)

L'enregistreur et démocrate Catskill (Josebury)

L'aigle américain (Elliot)

L'Emendator Catskill (Inconnu)

The Greene et Delaware Washingtonian (Kappel)

The Middle District Gazette (Pierre)

Le républicain du comté de Greene (Hyer)

Le messager Catskill (DuBois)

L'aigle américain/Bannière de l'industrie (Baker/Van Gorden)

Le héraut démocrate de Catskill

Les Enregistreur et le Messager, les grands journaux rivaux de Catskill durant la période jacksonienne.

Les Enregistreur et le Messagerles rédacteurs de s se détestaient, principalement parce qu'au moment où le Messager a commencé à imprimer en 1831 le Enregistreur était devenu un journal résolument jacksonien. Les éditeurs ont soutenu sans vergogne les candidats jacksoniens aux postes locaux, étatiques et fédéraux, et le Messager, dans une tentative d'équilibrer la balance, est rapidement devenu le journal d'opposition allié au rival Whig Party. Des insultes entre les rédacteurs rivaux étaient publiées dans chaque numéro hebdomadaire, et des sommes considérables étaient offertes en paris sur des concours politiques par les journaux eux-mêmes. C'était une époque de chaos absolu, et bien que je sois à peu près certain que le Enregistreur était la publication officielle pour le conseil des superviseurs du comté de Greene, cela aurait eu peu d'importance pour la plupart des citoyens, car le Messager et Enregistreur rivalisaient régulièrement pour publier des nouvelles importantes avant les autres concernant les élections et les caucus.

Un commentaire éditorial typique concernant la qualité du Enregistreur tel que publié par le Messager vers 1840.

Dans les années qui suivirent la guerre civile, le Messager changé son nom en Examinateur, et la rivalité entre celui-ci et le Enregistreur considérablement diminué sa visibilité publique. En 1938, les deux journaux rivaux allaient fusionner pour devenir le Examinateur-Enregistreur, publier un contenu de qualité avec une équipe de reporters et de photographes de presse qui ont porté le professionnalisme du journal vers de nouveaux sommets. Pendant cette période le Entreprise et Courrier quotidien étaient également publiés localement, créant trois grands journaux parmi lesquels les citoyens pouvaient choisir le contenu de leur choix.

En 1962 le Examinateur-Enregistreur fusionné avec le Coxsackie Union-Nouvelles (une fusion hebdomadaire similaire formée par deux anciens rivaux) et transformée en Nouvelles du comté de Greene, qui serait finalement victime des pressions du marché et de la Courrier quotidien dans les années 2000. Un examen complet des détails de cette période tardive de l'histoire des articles de Catskill mérite une étude plus approfondie et des articles ultérieurs, et l'auteur acceptera volontiers toute information de ceux qui ont une connaissance particulière des détails qui ont finalement conduit à la disparition de la vénérable publication commencée par Mackay Croswell en 1792. Nous avons bouclé la boucle maintenant, et ne pouvons plus prétendre avoir un journal à Catskill digne d'être imprimé pour le compte de notre gouvernement local. Les raisons immédiates de ceci sont dignes de beaucoup de spéculations, et les répercussions sont encore à voir.


« The Catskills : son histoire et comment cela a changé l'Amérique »

En 1824, un groupe d'hommes d'affaires a ouvert la Catskill Mountain House, le premier grand hôtel de villégiature d'Amérique, dans un endroit spectaculaire mais difficile sur le plan logistique au sommet d'une corniche à environ 1 500 pieds au-dessus du hameau de Palenville, NY, dans la vallée de l'Hudson. Peu de temps après, le jeune prometteur Le peintre d'origine britannique Thomas Cole, envoyé dans les environs de la Mountain House par un mécène, a produit « Les chutes du Kaaterskill », une représentation théâtrale de la principale merveille naturelle des environs de l'hôtel. Ce fut un grand événement dans l'histoire culturelle des États-Unis. Enfin, un demi-siècle après la Déclaration d'Indépendance, il y avait une forme d'expression artistique typiquement américaine : la représentation d'une nature vierge et intimidante.

« The Pioneers » de James Fenimore Cooper, publié en 1823 et également situé en partie dans les Catskills, était l'équivalent littéraire des premières peintures de l'Hudson River School, utilisant un lieu sauvage pour introduire un nouveau type américain, le pionnier. Pendant que Cole explorait la nouvelle destination touristique des Catskills, Cooper terminait le deuxième de ses romans Leatherstocking, "The Last of the Mohicans", dans un autre nouveau complexe de la vallée de l'Hudson, le Sans Souci à Ballston Spa. Et quelques années plus tôt, en 1819, Washington Irving a publié le conte de fées durable des Catskills "Rip Van Winkle" après avoir aperçu les montagnes dans les contours d'un sloop remontant l'Hudson.

L'authenticité est toujours compliquée, mais peut-être surtout chez les Catskills. Les montagnes attiraient les touristes avant d'être un paradis prétendument intact - en effet, la deuxième identité résultait de la première. Et ils étaient un site industriel avant d'être une destination touristique : William Edwards, petit-fils du célèbre ministre Jonathan Edwards, a ouvert une tannerie, une entreprise qui nécessitait de dénuder impitoyablement la forêt vierge de pruches des Catskills, en 1817. Bien dans la période où le Les Catskills étaient devenus une nouvelle forme de civilisation démocratique et américaine, ils abritaient également un système foncier féodal de style européen, dans lequel des patrons comme les Livingston et les Van Rensselaers, dont les manoirs étaient situés à proximité sur un terrain plus facile, possédaient de vastes locataires. - des étendues cultivées des montagnes de l'autre côté de la rivière par brevet royal.

La meilleure histoire générale de la région, encore, est "The Catskills: From Wilderness to Woodstock" (1972), par Alf Evers, un auteur de livres pour enfants prolifique et historien local (le fils d'Evers, Christopher, exploite le meilleur utilisé des Catskills -librairie, à Saugerties). Evers n'avait pas de grande théorie sur les Catskills, mais il a couvert toutes les bases importantes, a fait de nombreuses recherches d'archives originales et a écrit de la voix calme et autoritaire d'un résident profondément versé. La meilleure histoire récente est « Making Mountains: New York City and the Catskills » (2010), par David Stradling, un praticien de la nouvelle histoire environnementale initié par son mentor universitaire, William Cronon, qui comprend correctement le pays et la ville comme un une seule entité créée en tandem, plutôt que deux royaumes séparés. Stradling's Catskills est un fournisseur de la ville de New York d'eau potable, de loisirs et d'idées changeantes sur la nature.

Le magnifiquement illustré «The Catskills: Its History and How It Changed America», de Stephen M. Silverman, rédacteur en chef fondateur de People.com, et Raphael D. Silver, producteur de films et romancier décédé en 2013, vise à être un histoire populaire générale de la région. Malgré son sous-titre, il n'a pas une grande idée à promouvoir, et comme une grande partie du matériel du livre provient d'autres livres (y compris Evers et Stradling), et d'entretiens avec les universitaires et les historiens locaux qui les ont écrits, il n'y a pas de nouveau informations ici non plus. Au lieu de cela, "The Catskills" est une collection de chapitres brillamment écrits sur des personnes intéressantes, de Henry Hudson à Legs Diamond, et des événements, des guerres de loyer menées par les fermiers dans les années 1840 au festival de Woodstock. Son accent reste sur les Catskills en tant que dépendance rurale à moyenne distance de la ville de New York, où un ensemble particulier de forces urbaines se manifeste.

De tous leurs personnages hauts en couleur, celui qui semble le plus captiver Silverman et Silver est Jennie Grossinger, la reine de la station Catskills (maintenant de mémoire bénie) qui portait le nom de sa famille. Grossinger est arrivée à Ellis Island en provenance de Galice en tant que petite fille sans le sou en 1900 et a déménagé avec ses parents dans une ferme du comté de Sullivan en 1912. Pendant six décennies, elle a supervisé les entreprises de sa famille dans ce qui a commencé comme une entreprise de pension et est devenue un grand complexe qui, comme l'observent Silverman et Silver, est probablement mieux comprise comme une version bêta de ce qu'est Las Vegas aujourd'hui.

L'apogée des Catskills juifs après la Seconde Guerre mondiale, rétrospectivement, était destinée à être brève, car elle dépendait de ce qui s'est avéré être des conditions temporaires : l'antisémitisme dans l'hôtellerie traditionnelle juste assez mais pas trop de succès économique et l'assimilation culturelle parmi les enfants et petits-enfants d'immigrants juifs d'Europe de l'Est et le transport aérien comme un luxe principalement hors de portée pour la classe moyenne. Aujourd'hui, Grossinger's, Concord et les autres grandes stations balnéaires juives nourrissent des réflexions à la Ozymandias sur la temporalité de la grandeur, tout comme la Catskill Mountain House l'était à l'apogée de Grossinger.

Il existe une version des Catskills qui s'écoule au fil des années, n'exigeant l'attention de personne, imperméable aux allées et venues de projets ambitieux. De nombreux résidents permanents de la région sont des descendants de Palatins allemands autosuffisants qui sont arrivés à l'époque coloniale et ne sont jamais partis dans les bois, vous entendez souvent le pop-pop-pop des fusils des chasseurs. Les Catskills continuent également d'attirer des personnes désireuses de créer des microclimats ethnoculturels à petit budget, dont, ces jours-ci, plusieurs variétés de juifs ultra-orthodoxes, des huttériens, des immigrants russes, des convertis au bouddhisme et des aficionados de Harley-Davidson. Des exilés du hipster Brooklyn commencent à apparaître (voir le magazine Chronogram ou Upstater.com pour plus de détails), mais il est bon de se rappeler qu'aux élections de 2014, un officier de carrière républicaine de l'armée a remporté haut la main le district du Congrès de Catskills avec 63 % des voix.

La plus grande utilisation des terres dans les Catskills est le parc Catskill de 700 000 acres, vieux de plus d'un siècle, dont les sentiers souvent brutalement escarpés et rocheux le rendent étonnamment inhabité, à l'exception de quelques endroits de marque comme Kaaterskill Falls et Slide Mountain, les Catskills ' plus haut sommet. Silverman et Silver s'intéressent aux naturalistes célèbres - ils ont une section animée sur John Burroughs, le sage à barbe blanche dont les livres sur les Catskills ont fait de lui une célébrité improbable au début du 20e siècle - mais pas tellement intéressés par la nature. Ils affirment, par exemple, que les clients du Mountain House pourraient marcher «à quelques pas seulement» de l'entrée de l'hôtel et «sentir les embruns» depuis les chutes de Kaaterskill (en fait, c'est à plus d'un kilomètre et demi). Ils ne consacrent que quatre paragraphes à Catskill Park, juste avant la fin de leur livre.

Tout le monde prédit toujours que les Catskills vont faire leur retour. Ils sont beaux, peu coûteux, accessibles et, comme le démontrent Silverman et Silver, riches en intérêt historique. Jusqu'à présent, cependant, le retour prend son temps. Est-ce un problème?


Les Catskills : son histoire et comment cela a changé l'Amérique

Il y a tellement plus dans la chaîne de montagnes de New York que ne le suggère sa réputation de ceinture de Bortsch. La littérature, l'école d'art et l'industrie hôtelière des États-Unis y ont toutes été fondées pour la première fois, bien avant que les Catskills ne soient connus comme le terrain de jeu par excellence pour les Juifs à mobilité ascendante.

En fait, jusqu'au début du 20e siècle, une grande partie de la région a maintenu une politique stricte de « pas de Juifs », une situation qui a changé pratiquement du jour au lendemain. Comment est-ce arrivé? Et, une fois cela fait, qui étaient les personnages plus grands que nature, pour la plupart des femmes, qui ont façonné les Catskills en une force culturelle et socio-économique de classe mondiale ? Quel était l'attrait du lieu ? Qu'est-ce qui a défini l'humour de Catskills et pourquoi a-t-il exercé une telle influence persuasive sur le show business ? Qu'est-ce qui a provoqué la fin de l'âge d'or ? Et que se passe-t-il aujourd'hui dans les montagnes ?

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Club Catskill 3500

De Catskill Peak Experiences : contes d'alpinisme d'endurance, de survie, d'exploration et d'aventure du Catskill 3500 Club, édité par Carol Stone White, publié et protégé par copyright © Black Dome Press.

Cet extrait de livre est utilisé avec l'aimable autorisation de Black Dome Press.

Bill et Kay Spangenberger avaient parcouru les mêmes montagnes Catskill à plusieurs reprises et pensaient que ce serait amusant d'essayer quelque chose de nouveau. En 1949, une idée leur vint : escaladons toutes les montagnes des Catskills qui mesurent 3 500 pieds ou plus. Au cours des trois années suivantes, ils les ont tous grimpés et ont partagé leur idée de créer un club de randonnée Catskill avec d'autres, mais n'ont pas réussi à susciter un réel intérêt. Le sujet est resté en sommeil pendant une dizaine d'années. Ils ont fait de la randonnée dans les montagnes blanches du New Hampshire et dans les Adirondacks et connaissaient le Adirondack Forty-Sixers Club, créé en 1948, dont les membres ont gravi les quarante-six sommets des Adirondacks de plus de 4000 pieds.

"Kay et moi avons tous les deux 99 ans", a déclaré Bill à mon mari David et moi lors d'une discussion animée et approfondie par une belle journée d'automne en 2005. Pour leur soixante-dixième anniversaire de mariage, ils prévoyaient une "petite réunion". Leurs 100 ans de travail et de jeu dur doivent être une recette pour la santé, car Bill et Kay sont en bonne santé. « Un jour glacial l'hiver dernier, je suis sorti chercher le courrier et quand je suis rentré dans la maison, j'ai glissé sur un tapis et je me suis cassé la hanche ! nous dit-il, un peu amusé.

Né en 1905 à Rondout, New York, Bill Spangenberger a travaillé pour l'Ulster and Delaware Railroad pendant ses études secondaires et a passé un été comme agent de gare dans l'un des grands hôtels Catskills, le Laurel House, près de Catskill Mountain House. Il était président de la Cornell Steamboat Company après la mort d'Edward Coykendall, qui, avec son frère Frederick, avait dirigé l'entreprise vieille de 127 ans. Kay Spangenberger était rédactrice en chef pour HarperCollins à New York, après avoir été diplômée summa cum laude de l'université. "Kay m'a proposé trois fois", a plaisanté Bill. Il lui a proposé en 1934 à North Lake, près de la Catskill Mountain House, alors que l'hôtel de 750 chambres était encore en plein essor. Leur équipement de randonnée était un panier avec un sac à dos attaché.

Le couple a vécu à Greenwich Village à New York, a déménagé au 45 Fifth Avenue, puis à Ardsley-on-Hudson avant de s'installer finalement à Woodstock, New York. Au milieu des années 90, ils ont déménagé à Rhinebeck où ils entretiennent toujours un beau jardin. Ils étaient toujours actifs. Kay a traversé la rivière Hudson à la nage de Rhinecliff à Kingston Point. Parfois, ils parcouraient leur vélo cent milles par jour, après quoi ils se déshabillaient et se jetaient des seaux d'eau les uns sur les autres. Ils jouaient au tennis et il jouait au basket. Bill a reconnu le fait de fendre du bois et de faire de la randonnée pour le garder assez fort pour jouer au tennis deux fois par semaine à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Bill a parcouru Overlook Mountain près de chez eux des centaines de fois. Un journaliste l'a rattrapé à l'âge de quatre-vingt-quatre ans lors de l'ascension de 1 500 pieds, alors que la randonnée de 2,5 milles ne lui a pris que 58 minutes. "J'avais l'habitude de monter au sommet en vingt-sept minutes", a-t-il déclaré. Le couple a beaucoup voyagé, escaladant Uluru (Ayres Rock) en Australie, faisant de la randonnée en Nouvelle-Zélande et en Écosse et explorant l'Ouest américain.

Brad Whiting était président du chapitre Mid-Hudson de l'Adirondack Mountain Club (ADK) en 1962. Un jour, alors qu'il descendait la montagne Doubletop, il dit à Bill : « Ne serait-il pas intéressant d'organiser un club pour faire de la randonnée culmine à 3 500 pieds et plus ? » Spangenberger a répondu: "Une excellente pensée, mais pas une nouvelle!" Ce fut le début de ce qui est maintenant le Catskill 3500 Club. En collaboration avec les Brad Whiting, les Spangenberger ont organisé une première réunion au magnifique Lake Mohonk Mountain House pour former un club de randonnée. Nancy Locke, alors membre du Vassar College Outing Club, et Dan Smiley ont également assisté au membre fondateur Gunter Hauptman d'IBM n'a pas pu être là.

Dan Smiley avait étudié la grive de Bicknell et son habitat, le sapin baumier trouvé au-dessus de 3 500 pieds, et avait compilé une liste de pics de plus de 3 500 pieds. Parce qu'il y a plusieurs sommets à proximité, une définition de ce qu'est une montagne distincte a dû être déterminée. Principes d'emprunt établis par les Adirondack Forty-Sixers et réduction proportionnelle des chiffres, la règle suivante a été établie : pour être considéré comme un sommet distinct, il doit y avoir au moins une chute de 250 pieds entre les sommets ou un sommet doit être à au moins un demi-mile de distance des autres. Après avoir étudié les feuilles topographiques et les feuilles de comté du United States Geological Survey, ils ont déterminé que trente-quatre sommets devaient être parcourus pour être admissibles à l'adhésion au Catskill 3500 Club. (En 1990, Southwest Hunter a été ajouté, faisant trente-cinq.)

De plus, les montagnes Slide, Panther, Blackhead et Balsam doivent être escaladées lorsque les conditions de neige prévalent entre le 21 décembre et le 21 mars. Cette exigence hivernale est unique parmi les clubs de randonnée du Nord-Est et est très appréciée car elle initie les gens à la randonnée hivernale en montagne. Beaucoup de gens découvrent avec plaisir que l'hiver est l'une des périodes les plus belles et les plus intéressantes pour sortir à l'état sauvage. Peter Fish, membre fondateur et garde forestier de longue date des Adirondack High Peaks, a suggéré que d'autres montagnes hivernales pourraient avoir des vues plus enrichissantes que le Balsam et la Panther désignés. Le Comité Exécutif a pris l'idée en délibéré, mais les pics requis n'ont pas changé.

En novembre 1962, le Catskill 3500 Club est né, dirigé par Bill Spangenberger. Virginia Smiley a été chargée de concevoir un insigne - un ovale attrayant en bleu et vert, souligné d'or, contenant la ligne d'horizon des montagnes Twin et Indian Head. Nancy Locke a envoyé par courrier des listes de sommets requis et de règles d'adhésion aux sections ADK, aux clubs de sorties universitaires et à d'autres clubs de randonnée, et a fait connaître le nouveau groupe dans le magazine d'ADK, Adirondac. Pour encourager une participation précoce au club, des adhésions de charte ont été offertes jusqu'en 1965, et vingt-sept personnes sont membres de charte. Après avoir terminé les pics requis, les candidats soumettent une feuille de pointage au président des effectifs du club (visitez www.catskill-3500-club.org). Le nouveau membre reçoit une carte, une lettre et un écusson et se voit attribuer un numéro de randonneur imprimé sur un certificat présenté lors du dîner annuel. Contrairement aux Adirondack 46ers, le Catskill 3500 Club délivre un numéro distinct aux membres qui ont gravi les trente-cinq montagnes au cours de l'hiver civil, du 21 décembre au 21 mars.

Les sommets requis étaient légèrement différents de ceux que les Spangenberger avaient gravis plus d'une décennie plus tôt, de sorte que le printemps suivant, le couple a gravi les nouveaux sommets de qualification, Sherrill et Friday, après son retour d'un voyage. (Le Conseil des noms géographiques des États-Unis a été prié d'officialiser les noms « Friday » et « Sherrill » pour ces deux sommets de 3 500 pieds ajoutés à la liste requise.) Pendant que les Spangenberger étaient absents, leurs amis Elinore et Bill Leavitt sont devenus les les deux premiers membres fondateurs le 13 avril 1963. John MacPherson était le dernier membre fondateur.¹ Après avoir été trésorière, Elinore Leavitt a été présidente des effectifs du club de 1969 à 1990, avec la tâche convoitée de remettre aux fiers nouveaux grimpeurs un écusson et un parchemin d'adhésion , qui dans les premières années était fait maison et coloré à la main. Il y avait une cotisation initiale de 3,00 $, et les membres actifs, les membres actifs, payaient une cotisation annuelle de 1,00 $. Elinore a été rédactrice en chef adjointe du Catskill Canister jusqu'en 1987, tapant et polycopiant la copie finale sur une vieille machine alimentée à la main appartenant à Franklin Clark, l'éditeur de longue date de la publication. Avant l'époque du traitement de texte, chaque lettre et chaque espace sur chaque ligne devaient être comptés avec soin. Clark dit qu'il y a une « erreur » dans tous ces bidons : il avait demandé à Bill Spangenberger d'écrire un article pour le numéro du printemps 1968 sur la fondation du club, et Elinore a remplacé le mot « pensée » par le mot « idée », pour sauver espacer! Elinore also helped organize the annual dinners, trail cleanups on her beloved Wittenberg Mountain, and cooked huge meals for the executive committee when they met at the Leavitt camp. “For many years there was a special hike that was led by my mom,” Elinore’s and Bill’s daughter, Ann Clapper, writes: “It was a joint hike with the 3500 Club and some ADK chapters on New Year’s Eve, and starting after midnight she led the hike down Slide Mountain. We’d start in the early evening on snowshoes with overnight packs, as we had to keep warm at the top we had down suits and sleeping bags. We also carried one bottle of champagne along with our midnight lunch. We hiked with carbide lamps, often tricky as a stiff wind would blow out the flame and you had to fuss around to get it started again the lamps worked with carbide and water, so you had to be sure that your water did not freeze. Memories of the views from the top on a cold winter night, the church bells ringing in the New Year in the valley at midnight . priceless. Surprisingly, there was always a good turnout of hearty folks.”

The club was chartered on January 1, 1966. The Finger Lakes Trail Conference asked for a list of the Catskill peaks over 3500 feet that the club wished to remain trail less. After careful consideration, it was decided that the club should work to preserve the following peaks in their trail less state: Balsam Cap, Big Indian, Doubletop, Fir, Friday, Halcott, Lone, North Dome, Rocky, Rusk, Sherrill, Vly, and West Kill. The New York State Conservation Department and the Trail Conference agreed to cooperate with the club to keep these peaks trail less. Soon, however, orange paint blazes were reported on Lone Mountain. Elinore Leavitt suggested that the club draw up a creed to encourage good stewardship of the wilderness by aspiring 3500ers. LEAVE NOTHING BUT FOOTPRINTS, REMOVE ALL LITTER FROM TRAILS, ALWAYS TAKE TRASH HOME. CLEAN WOODLANDS ARE YOUR RESPONSIBILITY was written in the second issue of the Catskill Canister. Illegal trail blazing has always been discouraged. The club supports state acquisition of land for public use, and legislation toward this end. From its inception, the motivating force behind the club’s activities has been the preservation of the Catskill Forest Preserve in its wilderness state. The Reverend Ray Donahue served as the club’s chair of conservation through 1994.

Forty-eight people attended the first annual dinner on March 26, 1966 at the Governor Clinton Hotel in Kingston. Edward West, New York State Conservation Department’s Superintendent of Land Acquisition, spoke about reviving old trails in the 10,000-acre North Lake complex that were so popular during the era of the great hotels: the Catskill Mountain House, Laurel House, and Hotel Kaaterskill. Brad Whiting was elected president of the club, but soon moved west. Bill Hentschel next assumed the presidency and started club-sponsored hikes, beginning with a hike up Panther Mountain in September 1966. Hentschel also promoted winter hiking. A mountaineer throughout New York State and New England, Hentschel organized a group to climb the steep slide on the north face of 4,180-foot Slide Mountain in winter, but an avalanche ended that area as one of the winter requirements! Thus began the Catskill 3500 Club-sponsored outings that encourage winter climbing and introduce thousands of people safely to the wilderness. Walter Gregory was chairman of Winter Weekend through 1988. The club progressively expanded its hiking schedule and now leads hikes every Saturday and Sunday throughout the year, except during big-game hunting season.

In 1968 the Catskill Canister, the club’s official publication, was launched. The Canister is a quarterly newsletter and hike schedule that is one source of the stories in this book. The Adirondack Forty-Sixers Club preserved an invaluable treasure trove of hiking literature by asking hikers to write up their adventures and send them to their club historian, Grace Hudowalski. The Catskill 3500 Club has preserved Catskill hiking literature through the Canister. All club members received the Canister, and nonmembers paid an annual subscription fee of $1.00!

In response to a request from the New York-New Jersey Trail Conference, the club began maintaining a section of the Long Path in the Catskills from County Route 42 over 3,843-foot Peekamoose and 3,847-foot Table mountains to the East Branch of the Neversink River. John MacPherson’s high school outing club, the Red Hook Mountaineers, began Long Path maintenance in the Peekamoose-Table mountain area. In October 1970, Peter Fish proposed rerouting the Long Path up Peekamoose somewhat west of Buttermilk Falls. This was approved by the New York State Conservation Department and accomplished by 1973.

The first Winter Weekend was held in January 1969 in Oliverea, near Big Indian. At the annual meeting that year, membership was sixty-five and dues were increased to $2.00. Elinore Leavitt reported a new type of member coming into the club—#1-D, Smokey Spangenberger, canine. No dues would be extracted from this class of member however, neither are such members entitled to receive the Canister,” hold office, or vote. Two years later, three of “man’s best friends” had earned the “dog patch.” There were four marriages involving members, two of which were performed in the mountains with clergymen club members officiating.

Franklin Clark was one of the earliest members of the 3500 Club and edited the Catskill Canister from its first issue in winter 1968 through autumn 1987. Franklin and his wife, Winifred, met on an ADK trip to Norway in 1966 and married in 1969. Winifred was a member of ADK’s New York City Chapter. Franklin is the only person to have served as president of the Catskill 3500 Club and as president of ADK. He is an Adirondack 46er, and he reclimbed all qualifying Catskill peaks when he was past age seventy.

He was also a longtime hike leader. Once, Franklin was scheduled to lead a 12.4-mile hike from North Lake over 3,940-foot Blackhead Mountain and down to Big Hollow Road near Maplecrest. The week before the big hike, he sprained his ankle on a descent from Slide Mountain. He remembered what a friend who had grown up in a circus family had once told him: circus performers had to go to work the next day, regardless, so they would put a sprained foot in the hottest water possible—which anesthetized it—and then walk and exercise the foot without a bandage. This did the job!

Bill Leavitt, a truly marathon hiker, was in charge of placing all the original canisters on the trail less peaks. Because he and his daughter, Ann, affixed the cans—literally coffee cans—to a summit tree in the winter, by summer it was noted the cans were too high for folks to reach. They had been standing on four or five feet of snow! The original canisters consisted of a one-pound coffee tin inside a two-pound coffee tin. Kay Spangenberger, the first woman to climb all the peaks by 1952—unofficially—took charge of painting the two-pound tins orange. Bill Spangenberger described these canisters to the New York State Conservation Department and asked officials to approve placement of canisters on trail less peaks, then including Table and West Kill,² and in September 1965, the department approved placement of canisters on the trail less summits. In May 1966, Peter Fish became chairman of the Canister Committee to service the cans and develop a more substantial canister— porcupines were eating the coffee cans! In December 1966, Bill Hentschel was asked to design a new bronze prototype to be put on Doubletop. A year later Pete Fish developed a porcupine-proof, non-condensing can, which was placed first on Rusk.

Bearpen, Graham, and Kaaterskill High Peak have informal paths or old roads to their summits, and therefore have no canisters. Thirteen of the thirty-five Catskill Mountains that exceed 3,500 feet still have canisters affixed to a summit tree. Inside these canisters are notebooks for hikers to sign. The logbooks are replaced annually by the canister maintainer, who files a report with the Department of Environmental Conservation documenting the volume of traffic on the peaks of the wilderness areas. The books are then forwarded to the 3500 Club’s membership chair.

These mountains are truly trail less, many without any beaten path to the summit. “Herd paths” developed in the Adirondack High Peaks after canisters were placed on those trail less summits, starting in 1950 on Emmons Peak in the Seward Range east of Tupper Lake. Twenty-one canisters in the Adirondack High Peaks were removed in 2001. Herd paths may develop on some Catskill high peaks over time, but for now the hiker is offered a genuine wilderness route-finding experience. One club member recently said, “I hope that you never take these canisters down. They really set the 3500 Club apart from the crowd.”

Today there are over 1,700 members of the club, many of whom lead hikes on weekends all year round. A weekend outing of winter climbing is offered in late January. The club meets annually in early spring, when new members receive their certificates at a dinner and program. The club is active in conservation and environmental matters. Club members maintain the Long Path over Peekamoose and Table mountains, and participate in Adopt-a-Highway litter patrol on Route 214 in Stony Clove. The club educates its members in outdoor recreational skills through its hikes and periodic workshops, and encourages responsible recreational use of the region’s natural resources. Service awards are given to those who participate in activities to benefit the club and the Catskill Forest Preserve.

In Catskill Peak Experiences, ardent hikers of the Catskills write in loving and often heart-pounding detail about journeying into an unexpectedly wild world. They attempt to explain why, in spite of myriad challenges, they keep coming back for more. Many write about “being hooked” during a special day in the wilderness or by a region that has charmed people since the early nineteenth century. The Catskills, once the playground of the rich and famous, has been rediscovered in recent decades as still-primeval forest—vast areas of wilderness accessible to all who are willing to explore new territory and seek new adventure on this journey of life.

Many writers in Catskill Peak Experiences love to bushwhack the wild and trackless regions. One writes: “I look for secret places. Lovely, hidden spots perhaps known only to me, where I can hang my hammock and relax for an hour or even a day, enjoying a special tranquility while absorbing the sensory gifts the forest offers.” Others love a good, rugged day trip followed by a hot shower and fine food. Some writers backpack long trails in the Catskill Forest Preserve, and one sums it up: “Just pick up your things and go. Life won’t wait.”

Venturing into the wilderness, however, is an endeavor that requires serious preparation. Catskill Peak Experiences is a book of true stories, not a guidebook, and these tales have been written by some of the most experienced hikers in the Northeast. Yet they get lost, miscalculate the time required to hike difficult terrain, get injured, go out in dangerous weather, minimize the equipment and sustenance necessary to survive should the unforeseen occur, and as novices they got into trouble by not knowing that the mountains can be treacherous while the valleys are warm and benign, or how fast the weather can change. References listed in this book offer some essential tips.³ Hiking clubs such as the Catskill 3500 Club, chapters of the Adirondack Mountain Club, Rip Van Winkle Hikers, the Sierra Club, the Appalachian Mountain Club, and the Catskill Mountain Club provide knowledge about hiking and the safety of numbers in group hiking.

The following tips from John Lounsbury’s tale in Catskill Peak Experiences, “Lessons Learned in the Wild,” provide some general guidelines:

(1) Always set a turnaround time with a safety margin. The safety margin should include allowances for differences in terrain and conditions for the rest of the day, and allowances for the tiring factor.

(2) Refer to your compass continuously. If you take too few readings, very serious complications can arise.

(3) When hiking in unfamiliar terrain, be conservative.

(4) Never start a day in the woods without gear you would need if you had to spend the night.

(5) Don’t start a hike without a plan. Don’t change the plan without considering contingencies if the unexpected were to arise.

And please remember that clean woodlands are your responsibility. Leave nothing but your footprints.

¹ 3500 Club Charter Members (with winter numbers where relevant):

  1. William H. Leavitt
  2. Elinore G. Leavitt
  3. C. W. (Bill) Spangenberger
  4. Kathleen Spangenberger
  5. Betty Hurd
  6. Brad Whiting
  7. Dorothy Whiting
  8. Jerome Hurd
  9. Dr. Lee H. Bowker
  10. Paul Almer
  11. Chris Burchill
  12. C. Peter Fish (2)
  13. Ann L.Clapper (21)
  14. Rudolph Strobel (5)
  15. Gertrude Bohm
  16. William Hentschel (9)
  17. Arthur G. Beach
  18. Walter L. Gregory (8)
  19. Carol Schlentner
  20. Ted Wolfrum
  21. Arthur H. Pass
  22. Will D. Merritt, Jr.
  23. Rev. Ray L.Donahue (1)
  24. George Whitbeck
  25. Clarence Beehler
  26. George Gyukanov
  27. John C. MacPherson (3)

² The Devil’s Path was extended in 1973-74 from the Devil’s Acre lean-to, to Diamond Notch Falls and over West Kill Mountain.

³ Catskill Trails, 4th Edition, Vol. 6, Adirondack Mountain Club’s Forest Preserve Series, 2013 reprint 2015. Comprehensive guide to all trails in the Catskill Forest Preserve. Editors David and Carol White measured all trails with a surveying wheel from 2001 to 2003. Catskill Day Hikes for All Seasons, by Carol and David White, Adirondack Mountain Club, 2002, reprint with revisions, 2015. Sixty favorite day hikes with extensive information about equipment, clothing, and hiking safety in all seasons.


Catskills Resorts: The Beginning of the End

Many of the 75 or so people at the recent 13th Annual Catskills History and Preservation Conference at the Liberty Museum & Arts Center were shocked to hear that the Sullivan County’s heralded resort industry has been in decline since 1965.

That’s not unusual. Most newcomers – and even some old timers who should know better – find it hard to believe that the county’s heyday was over by the mid-1960s. Many cite the existence of dozens of hotels in the 1970s as proof that it couldn’t possibly be so.

And yet these days most historians who have done any research at all agree that the Golden Age of Sullivan County’s tourism industry, which began around 1940, came to an end around 1965, and they cite a number of reasons for choosing that particular year.

For one thing, a fire at the Prospect Inn in Parksville on August 11, 1965 resulted in the death of five people, and caused a clamor to tighten up fire codes for resorts, many of which could not afford to make the necessary improvements. Smaller resorts – the bulk of Sullivan County’s 538 hotels during that golden era – began to close down. Those that could make the necessary upgrades found themselves hopelessly in debt.

Many establishments had already invested capital they didn’t have in trying to keep up with the larger hotels in the increasingly competitive Catskills tourism market. In fact, by 1966, this disturbing trend had become so obvious that it caught the attention of the New York Times.

Reporter Homer Bigart outlined the phenomenon in a September 5, 1966 article with a Loch Sheldrake dateline, entitled “Keeping Up With the Grossingers Strains Many Catskills Hotels,” using the occasion of the Labor Day weekend – traditionally one of the busiest of the year for Sullivan County resorts – to visit a number that had closed down or seemed on the verge of doing so.

“A singular hush, betrayed only by the occasional romping of crickets or the stomping of a stray hen on the greensward, fell this Labor Day weekend on the rococo precincts of the New Roxy Hotel,” Bigart wrote.

“Gone were the glamorous, fun-loving vacationing crowds of former seasons. A rancid smell of decaying food filtered down the carpeted corridors from the kitchen. An eerie silence ruled the lobby, mocking a notice forbidding card-playing and another that urged, ‘Sign Up Now for Talent Night.’”

The New Roxy had closed in mid-August that summer, “the latest in a long list of casualties among the medium-sized hotels in the Catskills, hotels accommodating 200 to 700 guests,” Bigart noted. The end had actually come the previous year when the hotel’s owners were forced to sell to a group of orthodox Jews who changed the entire complexion of the place.

The Fleischers, the hotel’s owners, had borrowed over $700,000 in an effort to successfully draw vacationers to their resort. At the time of the sale, the Fleischers were in debt to their laundry for $28,000, their butcher for $26,000, and their grocer for $11,000.

“Trying to keep up with the prosperous giants like Grossinger’s and the Concord, they have gone heavily into debt for Olympic swimming pools, indoors and outdoors, ornate lobbies and glittering nightclubs,” Bigart wrote.

He quoted an unnamed South Fallsburg banker and lawyer who pointed out that “many of the smaller hotels are in trouble because they are obsolete,” and could not afford to modernize to “meet today’s more luxurious standards, like baths in every room.” Also, he said, the lure of more glamorous places like Jamaica, Puerto Rico, and Europe, were attracting more and more of the traditional Sullivan County vacationer.

Bigart also reported that in Loch Sheldrake, where there had been 42 hotels “ten years ago,” there were now only 12. He visited the Loch Sheldrake Inn, Goldberg’s, and the Overlook, each of which had recently closed. In Swan Lake, he stopped by Paul’s, once one of the county’s premier resorts, “which last year advertised ‘An Unforgettable Family Vacation,’ (and) is now Daytop Village, a private institution for the rehabilitation of narcotics addicts.”

Some larger resorts, such as the Waldemere in Livingston Manor and the Flagler in Fallsburg, had filed for bankruptcy protection. Abe Rosenthal, manager of the Waldemere, specifically blamed the hotel’s financial problems on the “new fireproof building costing $2 million” built after a fire three years before had killed three guests.

And former Flagler owner Jack Barsky cited debts incurred for his new Empire Room nightclub, a new indoor pool and a new lobby for putting that hotel– once the most prominent of the Sullivan County resorts– into receivership.

Although the Sullivan County Hotel Association maintained that “despite some attrition among ‘obsolete’ hotels, the resort industry was in excellent shape,” it was apparent that the heyday had passed. In 1967, the Youngs Gap in Parksville, once one of the county’s largest and most innovative hotels, closed, and by 1968 the Times was reporting that a number of smaller hotels, “unable to keep pace with the large establishments and their newer, plush accommodations,” had begun taking in campers. One such hotel, Sokolow’s Mount Vernon in Summitville, had torn down walls in some of its outer buildings in order to provide large recreation rooms for visitors to use on rainy days and had added roadways, electrical connections, and plumbing hook-ups to campsites.

“If the plan at the Mount Vernon works out,” the county’s Director of Parks and Recreation, Joe Purcell, was quoted as saying, “there is no doubt that owners of some of our smaller hotels will enter the camping business.”

Evidence enough that the Golden Age had come to an end.

Photo: The New Roxy Hotel was one of several Sullivan County resorts that closed during the 1966 season, signaling an end to the regions Golden Age of Torusim.


The forums in the early years were very important in learning what the people of the Catskills needed.”

Chase’s foresight – a belief in the promising future of the region and its people – led him to write a paper during his fellowship at Harvard. “The Catskills: Past, Present, Potential” caught Kingdon Gould’s atten-tion when it was re-published from the American Forests to the Catskill Mountain News. The two men shared a common goal: to protect the environment and stoke the economy of the region. Together, with the help of a veritable “Who’s Who” of the Catskills, including Armand Erpf, they founded the Catskill Center for Conservation and Development in 1969. Sherret Chase was the Founding President.

Chase’s roots to the region first took hold when his Aunt Carmelita Hinton, his father’s sister, hiked through the Woodstock Valley in 1920 and discovered a near-abandoned farm – the Winchell farm. Chase’s grandparents bought it, and his family began trekking 200 miles in a Model T Ford from Wayne, Pennsylvania to the Ashokan farmstead every summer and holiday. His deep kinship with the Catskills began with those pilgrimages.

Make a philanthropic impact on the Catskills

Your gift to the Catskill Center through your estate plans ensures a healthy Catskills tomorrow.

Sherret Spaulding Chase (left) with Henry A. Wallace (right) in Wallace’s hybrid strawberry field in South Salem, NY.

Wallace bred corn, strawberries, irises, gladiolas, and poultry and served two terms as Franklin D. Roosevelt’s vice president.

By 1933, Chase’s immediate family were full-time residents of Olive, in the homestead on Ticeteneyck. All through high school, college, and graduate school – interrupted by three years’ service in the Army Air Corps during World War II – the Catskills were home base. Childhood explorations had borne a deep interest in botany and forestry, which he studied at Yale, Cornell, and Harvard, conducting research in the field of genetics and the hybridization of maize (corn). Sherret Chase’s ground-breaking work in “doubled haploids” has revolutionized corn breeding, facilitated the improvement of other field crops and has high economic value in the field of agribusiness.

Under Chase’s leadership, the Catskill Center focused then – as it does today – on the Catskill region. It set twin goals of conservation and development. “Those two ideas may have seemed antithetical to some,” Chase says, but the goal was to use the two principles together to pro-tect against “mis-development” of the pristine Catskill region. The goal was that ideas of conservation would guide appropriate development.

The organization was membership-based and member-run. He remembers fondly the regular but “informal” forums held on a variety of issues – agriculture or housing, for example – wherein “all kinds of everyday people” as he puts it, could raise concerns, get help, and vote on issues. “The forums in the early years were very important in learning what the people of the Catskills needed.” Everyone had a voice – that was important to him. “There were some arguments at some of these forums. There were people who came with an idea that might have been really good, might’ve been really bad, but there was consensus reached,” Chase recalls. “One good idea was to have me approach the Governor with a request to create a Catskills Study Commission building on the experience of the Adirondack Study Commission. This was passed by the Assembly and we got our Catskills Study Commission, whereupon we declared our relationship to the Study Commission as ‘their best friend and severest critic.’”


Brook trout in the Catskills: a history

A very long time ago, in fact many thousands of years before the introduction of brown and rainbow trout to the fabled rivers of the Catskill Mountains, brook trout were the only native species of salmonid fishes. Eastern brook trout began to inhabit the region after the last ice age, some 10,000 to 12,000 years ago. The literature has it that brook trout migrated as the melting ice retreated and left behind rivers, lakes and ponds. Paleoichthyologists believe the species&rsquo origin is tied to the Oligocene Epoch some 100 million years ago. So yeah, our brookies have been around awhile.

Brook trout range from northeastern Canada, the Maritimes, west to Minnesota and south to the Appalachian Mountains of Georgia. Of all the salmonid fishes, except for grayling and cutthroat trout, brook trout are the most vulnerable to environmental change and exploitation. The species requires clean, cold and well-oxygenated water in order to survive and thrive. As a result, brook trout have been extirpated from much of their former range in the Catskills due to indiscriminate logging, loss of habitat, pollution and over-harvest by fishermen.

Brook trout are not true trout, but charr, in that they are classified in the genus Salvelinus ne pas Salmo. The genus Salvelinus, includes lake trout, artic charr, sunapee trout, dolly varden and bull trout. The genus Salmo includes brown trout, landlocked salmon and sea-run Atlantic salmon. Rainbow trout, cutthroat trout, golden trout and all species of Pacific salmon are classified in the genus Oncorhynchus. Artic grayling are the only species classed in the genus Thymallus. The brook trout&rsquos scientific name is Salvelinus fontinalis, which translated means &ldquolittle salmon of the spring.&rdquo All the charr, trout, salmon and grayling are members of the family Salmoindae.

Historically, brook trout inhabited almost all the major river systems located in the Catskill Mountains, including the Beaverkill, Willowemoc, Neversink, Schoharie, Roundout and Esopus, along with tributaries of both branches of the Delaware. They were also native to several ponds and lakes. Because they require cool, clean and well-oxygenated water, brook trout were confined mostly to headwaters where shade, cover and elevation kept water temperatures cool enough to promote survival even during the warmest of summers. There are as many as 11 strains of brook trout in New York State. Two strains native to the Catskills originated in Tunis Lake and Balsam Lake both lakes are the result of the receding glaciers. Tunis Lake is just off Route 28 between Margaretville and Andes. Balsam Lake is located in the Balsam Lake Wild Forest both lakes are in private ownership.

Unless one is inclined to do a bit of research, few people would be aware that New York State once held the world record for brook trout, although the background is a little sketchy. Legend has it that on a spring afternoon in 1827, Daniel Webster hooked and landed a 14.5-pound brook trout from the Carman&rsquos river on Long Island. The huge trout (charr) was first sighted in 1823 by Websters friends. Webster was a senator from Massachusetts who maintained law offices in Boston and New York City. According to the legend, Webster was called from a church service he was attending, by his guide, and told the huge trout had been spotted. Webster made several casts and finally the huge trout was hooked. After a long battle, the fish was netted and carried to Carman&rsquos store where it was weighed. Next, an outline of the huge trout was made on the wall. The following day, a carving was made from the drawing. Eventually that carving served as the weathervane for the South Haven Presbyterian Church. There are other accounts of the large trout&rsquos capture that differ significantly from the Webster story. There is no argument, however, that a very large brook trout was caught in that area of Long Island during the time period, because the carving of that great trout is displayed in the vestibule of that same church to this day. A lot more background about this fish and who caught it can be found in Nick Karas&rsquos great book &ldquoBrook trout.&rdquo

In addition to Webster&rsquos great trout, there were several other New York State records for brook trout, including two from the Catskill region. In 1908, an eight-pound brookie was taken from Punchbowl Pond in Sullivan County. Later in 1941, a six-pound, 12-ounce specimen was caught in Sand Pond, also in Sullivan County. That was the first record listed by the Conservation Department (DEC). In 1991, the DEC retried all existing brook trout records because they could not be verified. The current record is a six-pound brook trout taken from Silver Lake in the Adirondack&rsquos. The DEC named brook trout as the State fish in 1975.

Fishing for brook trout began in earnest in the early 1800s. The word went out that Catskill streams held an abundance of these beautiful little charr. It was about that time that travel to the Catskills became a little easier, with sloops and river steamers carrying fishermen from New York City to Kingston. From Kingston, anglers continued on by carriage and wagon to points north and west, with most trips of the day ending up around Phoenicia.

By 1830, the Milo Barber Boarding House was established along the Stony Clove Creek. It was the first fishing resort in America and provided the first guide service. That is when the onslaught began. Our native trout displayed none of the wariness of its Salmo cousins and were easily caught by fishermen. Although brook trout in Catskill streams were on the small side, bag limits were liberal, and tens-of-thousands of the speckled beauties were harvested by anglers.

At about the same time, the tanning industry came to the Catskills, where mountainside hemlocks were stripped of their bark. The bark was used to make tannic acid, and factories were set up in several locations around the mountains. Couple the over-harvest of brookies with the rape of hemlock forests and you have the perfect formula for the demise of Catskill brook trout populations! Fortunately, by the late 1800s, the appetite for tannic acid declined and the hemlock forests began to regenerate. As a result, brook trout began to repopulate their home waters.

Today, while brook trout may never completely inhabit all their former range, the Catskill Mountains supports a number of wild brook trout fisheries. That includes mostly headwater streams in well forested mountains, but there are also small lakes and ponds. Our stream brookies tend to be on the smaller side due to the environments they live in, but the lake and pond fish is another story. I know of some of these fisheries but will leave it at that. Check out the NYS Fish Atlas for brook trout. It will show the areas of the state where brook trout live, including the Catskills.

So, despite destruction of their habitat and over-fishing, our speckled little charr survive and actually thrive in the Catskills. Efforts like the Eastern Brook Trout Joint Venture, a brook trout restoration program, have certainly helped. If you are interested in fishing for these little jewels, descendants of the Oligocene and last ice age, you&rsquoll like the quiet and solitude afforded by the places they&rsquore found. Go find them they&rsquore out there.


Voir la vidéo: Lhistoire de Ihoud Hatzalah 1 (Juillet 2022).


Commentaires:

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